Jak správně fotografovat a naučit se pořizovat kvalitní fotografie.

Řekněme, že jste si koupili DSLR. A máte otázku: jak správně fotit zrcadlovkou? Jak se liší od misky na mýdlo? Proberme tento problém dnes. Tento článek bude prvním v sekci „Učíme se fotografovat“.

Rozdíly mezi „DSLR“ a „krabičkou na mýdlo“

Nejprve si proberme, jak se „DSLR“ liší od „krabice na mýdlo“. Ve skutečnosti je to rozdíl v natáčení mezi těmito typy fotoaparátů. Mimochodem, typy fotoaparátů jsme probrali v samostatném článku.

DSLR fotoaparát má hledáček. To znamená, že na rozdíl od kompaktů, DSLR často používají k pozorování hledáček pentaprism nebo pentamirror. Ptáte se, v čem je „koukání z okna“ lepší než obrazovka. Je to jednoduché. Jednak při komponování pomáhá hledáček – máte rámeček a okraje rámečku vidíte ještě před zmáčknutím spouště. Ano, obrazovka má rám, ale působí úplně jinak. Za druhé, DSLR mají paradoxně zrcadlový hledáček. Jeho design předpokládá, že obraz vidíte v reálném čase. A tento obrázek je živý, ne digitalizovaný. Nedochází tak k prodlevám při pohybu fotoaparátu, žádnému blikání a dalším nepříjemnostem spojeným s používáním LCD displejů nebo elektronických hledáčků.

DSLR fotoaparáty podporují manuální nastavení. Vždy. Ano, neexistují žádné „DSLR“, které by neměly kontrolu nad clonou, rychlostí závěrky a ISO (více o těchto parametrech níže). To vážně odlišuje zrcadlovku od mnoha kompaktů - ostatně ani point-and-shoot kamery za 10-15 tisíc rublů nemají vždy možnost ručně korigovat expozici pomocí tří klasických parametrů.

DSLR fotoaparáty mají větší matrici. Fyzicky víc. Matrice je nejdůležitějším prvkem fotoaparátu. Matrice ve fotoaparátu je stejně důležitá jako například motor v autě. A čím větší matice, tím více detailů dokáže zachytit. Už jste asi viděli, o kolik jasnějších fotografií pořízených DSLR vyjdou? Další výhodou velké matice je schopnost získat lepší výsledky při fotografování za slabého osvětlení.

DSLR fotoaparáty mají výměnné objektivy. To znamená, že kostra je pouze částí fotoaparátu. To poskytuje obrovské možnosti kreativní realizace – to je jedna z hlavních výhod zrcadlovek.

Jak fotit DSLR fotoaparátem? Ovládání kamery

Probrali jsme tedy hlavní rozdíly mezi těmito dvěma třídami fotoaparátů. Nyní je čas mluvit o hlavních funkcích fotografování pomocí zrcadlovky. Nejprve si povíme něco o ovládání fotoaparátu, bez toho to bude těžké pochopit.

Urvat. Kvůli ergonomii a velkým rozměrům je mimo jiné potřeba držet DSLR jinak než point-and-shoot. Pravá ruka by měla ležet na rukojeti a levá by měla jakoby podpírat čočku zespodu. Poloha ruky na objektivu vám umožňuje rychle změnit zoom, pokud používáte objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností (například standardní objektivy jako 18-55 mm, 18-105 mm, 18-135 mm atd.). To znamená, že ještě jednou - zrcadlovky nemají „tlačítko zoomu“. Přiblížení se provádí mechanickým otáčením kroužku zoomu umístěného na objektivu. A, proboha, nepokládejte ruku na čočku – osobně mi srdce krvácí, jakmile to vidím.

Vlevo - jak udržet ruku na objektivu a vpravo - jak NE

Pozorování. O hledáčku jsme s vámi již hovořili výše. Je samozřejmě vhodnější vytvořit rám pomocí něj. To však není vždy pohodlné. Proto je v moderních zrcadlovkách sledování pomocí obrazovky implementováno na správné úrovni. Tento režim se nazývá LiveView. Za zmínku stojí, že natáčení videa je možné pouze v tomto režimu. Všimněte si také, že hledáček není dostupný, když je aktivován LiveView.

Nabíjení fotoaparátu. Na rozdíl od většiny point-and-shoot kamer nemusí být DSLR fotoaparát k nabíjení připojen k elektrické síti – jednoduše z něj vyjmete baterii a vložíte ji do speciální nabíječky. To je samozřejmě pohodlnější než připojení celé kamery k síti.

Ovládání fotoaparátu. Kamery od různých firem se samozřejmě liší ovládáním, ale jejich principy jsou přibližně stejné. Podívejme se na prvky zrcadlovek, které je odlišují od point-and-shoot fotoaparátů a mohou být neobvyklé.

Mnoho DSLR má velký volič režimů fotografování. Obsahuje klasické možnosti: „Auto“ (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Označení pro Nikon jsou uvedena bez závorek, v závorkách jsou uvedeny různé hodnoty Canon. Zleva doprava tyto režimy označují: plně automatický režim, automatický režim s volitelnými parametry, režim priority clony, režim priority závěrky, manuální (manuální) režim. Na kole jsou další režimy (příběhové režimy), ale nejsou ty hlavní.
Kromě voliče režimů na těle fotoaparátu jsou v závislosti na značce a modelu tyto důležité ovládací prvky: tlačítko pro nahrávání videa (jiné než tlačítko spouště, obvykle červené), páčka pro přepínání mezi hledáčkem a obrazovkou , tlačítko ISO, tlačítko expozice atd.
V závislosti na modelu jsou k dispozici jedno nebo dvě přídavná ovládací kolečka, která pomáhají při změně nastavení při fotografování v manuálních režimech. Kolečka jsou většinou umístěna pod palcem a ukazováčkem pravé ruky (mladší řada fotoaparátů má pouze 1 kolečko).
Starší fotoaparáty mají druhou obrazovku (nahoře), která zobrazuje hlavní nastavení fotoaparátu.
Přepínání mezi automatickým a manuálním ostřením lze provést pomocí samostatné páčky na těle (Nikon), pomocí páčky na objektivu (Nikon, Canon) nebo jinými způsoby. Pro objasnění tohoto bodu doporučuji přečíst si pokyny, protože v závislosti na výrobci je tato funkce implementována jinak.

Vlevo můžete vidět ovládací kolečko režimu fotografování,
vpravo je další obrazovka

Režim A+ („Auto“) a scénické režimy. Plně chápu, že ne každý se chce zabývat ručním nastavením. Právě pro ty, které to nezajímá, ale jen samotný proces focení, přišel režim „Auto“. Říká se mu také „zelená zóna“, protože tento režim je obvykle zobrazován jako zelená kamera nebo zelené písmeno „A+“. V tomto režimu si fotoaparát vybírá nastavení sám. V moderních fotoaparátech je tento režim implementován docela dobře. Samozřejmě, že „automatický stroj“ není dokonalý – není schopen porozumět vašemu kreativnímu nápadu. Další otázkou jsou takzvané „příběhové režimy“. Nacházejí se na amatérských DSLR. Jsou to režimy jako „portrét“, „ohňostroj“, „na šířku“ atd. To jsou také automatické režimy, které se ale přizpůsobují konkrétní situaci. Dobré také pro lidi, kteří nechtějí rozumět technickým problémům.

Mode A (Av) – režim priority clony. Tento režim je považován za manuální. Umožňuje ovládat otevření clony objektivu. Navíc čím menší clonové číslo, tím větší otvor. Například f/1.4 je maximální hodnota clony pro moderní objektivy Nikon – při této hodnotě je clona maximálně otevřená. Zvýšením clonového čísla utáhneme clonu. Samotný princip je vcelku jednoduchý – čím širší je otevřená clona, tím více světla projde objektivem. Začátečník potřebuje vědět jen to, že pro portréty a fotografování při slabém osvětlení je nejlepší použít nejširší clonu pro váš konkrétní objektiv a pro krajinu pak clonu v rozmezí od f/5,6 do f/11. Čím více otevřete clonu, tím více bude pozadí rozmazané. Otevřená clona je samozřejmě pouze jednou ze složek krásného rozostření („bokeh“), ale to je téma na jiný článek.

Mode S (Tv) – režim priority závěrky. Mezi amatéry méně populární, ale neméně důležité. Umožňuje nastavit rychlost závěrky, tedy rychlost, jakou bude fotografie pořízena. Rychlost se obvykle měří ve zlomcích sekundy. Například 1/200 s, 1/1000 s, 1/2 s, 1 s. V praxi to může být u fotoaparátů indikováno různě - 200 (pro 1/200 s), 2 (pro 1/2 s), 1’’ (pro 1 sekundu). Je tu toho hodně co říct, ale podstata je toto. Pokud fotografujete rychle se pohybující objekty, je vhodnější nastavit vysokou rychlost závěrky (například 1/1000 s). Pokud fotíte za horšího osvětlení, pak je lepší nastavit expoziční čas delší v závislosti na ohniskové vzdálenosti fotoaparátu (u 18-55mm fotoaparátu např. při focení na 18mm lze nastavit expoziční čas na 1/30). Čím delší je rychlost závěrky, tím více světla proniká do snímače objektivem. Povídání o výdrži je opět téma na samostatný článek. Hlavní věc, kterou je třeba si zapamatovat, je, že čím delší je rychlost závěrky, tím bude fotografie rozmazaná, čím kratší bude rychlost závěrky, tím bude ostřejší. To je velmi zjednodušené vysvětlení, ale jediné možné v rámci dnešního článku.

Režim M – manuální, manuální režim fotografování. Vše je zde jednoduché, rychlost závěrky i clona se nastavují ručně.

ISO – světelná citlivost matice. Toto nastavení stojí mimo. Spolu s rychlostí závěrky a clonou tento parametr ovlivňuje expozici fotografie. Minimální ISO bývá 100, maximum závisí na moderní technice. Dnešní nejlepší fotoaparáty jsou schopny produkovat přijatelnou kvalitu při ISO 12800. Co znamená „přijatelná kvalita“? Faktem je, že čím vyšší ISO, tím je snímek na jednu stranu světlejší, ale na druhou stranu je „šumnější“. Myslím, že jste všichni viděli digitální šum na fotografiích typu point-and-shoot.

Jak fotit DSLR fotoaparátem? Několik praktických příkladů

Jak jste již pravděpodobně pochopili, toto téma je neomezené. A nebudeme to analyzovat v jednom článku. Místo toho, abych se snažil pokrýt vše najednou, uvedu příklady nastavení, která by se měla v dané situaci použít. To bude užitečné pro ty, kteří právě začali studovat materiál a kteří se o to zajímají. Pro ty, kteří potřebují pouze fotografovat, je zde režim „Auto“, který byl popsán výše.

Portrét fotíme objektivem 18-55mm. Otočením zoomu na 55 mm musíte objekt dostat co nejblíže. V režimu A (priorita clony) nastavte na nejnižší možnou hodnotu (pravděpodobně u tohoto objektivu to bude 5,6). Nastavte ISO na automatický režim. Vystřelit. Portrét může být cokoli od celovečerního až po celovečerní. S těmito nastaveními získáte maximální možné rozmazání s minimálním zkreslením. Mluvíme o fotografování venku během denního světla.

Fotografujeme krajinu objektivem 18-55mm. Ohniskovou vzdálenost volíme podle okolností. Maximální prostor se vejde do 18mm rámečku. V režimu A lze clonu zastavit až na f/9. Je lepší nastavit ISO na minimum (100). S tímto nastavením získáme nejostřejší možný záběr. Samozřejmě mluvíme o fotografování krajiny během denního světla.

Architekturu natáčíme objektivem 18-55mm. Pro úzké uličky malých měst je nejlepší nastavit minimální ohniskovou vzdálenost (18 mm). V režimu priority clony opět nastavte f/7,1 nebo f/9. Je lepší nastavit ISO na minimální hodnotu (100). S tímto nastavením během dne získáme maximální ostrost v záběru, což je důležité při focení architektury.

Makro fotíme objektivem 18-55mm. Ohniskovou vzdálenost volíme podle okolností, v závislosti na předmětu focení. Abyste získali co nejvíce ostrý obraz v režimu priority clony, musíte nastavit hodnotu od f/11 do f/22. To platí zejména pro fotografování na 55 mm při maximálním zoomu. Neměli byste nastavovat ISO nad 400. Pro makrofotografii zblízka musí být samozřejmě hodně světla.

Natáčíme na sportovních akcích. Bez ohledu na objektiv, chcete-li zmrazit pohyb, musíte nastavit vysokou rychlost závěrky. Čím kratší, tím lepší. 1/1000 je docela dost. Musíte tedy vybrat režim S (Tv) a vybrat vhodnou hodnotu. ISO lze nastavit na automatiku, přes den nebude příliš vysoké.

závěry

Možná bych se zde rád zastavil. Mohl bych sem psát hodně dlouho. Obávám se ale, že z toho nakonec bude kniha, ne článek. Zbývající neprozkoumané problémy tedy prozkoumáme v rámci upřesňujících článků. Pokud jde o tento materiál, doufám, že vám pomůže alespoň trochu porozumět vaší zrcadlovce a pochopit hlavní rozdíly mezi ní a point-and-shoot fotoaparátem. Nechte mě proto odejít. Dobré záběry a dobrá volba pro všechny!

Video „Jak fotografovat s DSLR fotoaparátem“

Na téma tohoto článku byla natočena 2 videa. První je teoretická, ve které mluvím o režimech, které existují. A druhý je praktický, při kterém chodím po městě a fotím, komentuji nastavení fotoaparátu.

Hned bych rád poznamenal, že tento článek nepředstírá úplné představení základů fotografie. Jedná se spíše o průvodce fotografováním pro začátečníky, zaměřený na nadšené začátečníky, kteří se chtějí naučit základy fotografování a naučit se pořizovat technicky kvalitní snímky, ale nevědí, kde začít.

Základním a nejzásadnějším nastavením vašeho fotoaparátu je expozice. Jak se učíte o expozici, naučíte se správně používat fotoaparát a nakonec pořizovat lepší fotografie. Jakmile pochopíte pojmy rychlost závěrky, clony a citlivosti ISO a pochopíte podstatu určování správných expozičních poměrů, můžete opustit plně automatický režim a pochopit, čeho je váš fotoaparát schopen v různých podmínkách.

Pokud máte čas na studium pouze jednoho aspektu fotografie, pak byste nepochybně měli začít s expozicí, nebo spíše seznámením se s jejími třemi parametry: clona, rychlost závěrky a citlivost ISO, které mají různé významy. samotný a další vlastnosti obrazu.

Uvažujeme-li expozici v pořadí, v jakém světlo dopadá na snímač fotoaparátu, pak je první v cestě clona. Princip fungování clony je velmi podobný práci zornice oka – čím více se rozšiřuje, tím více světla propouští dovnitř. To znamená, že clona řídí množství světla procházejícího objektivem tím, že zvětšuje nebo zmenšuje průměr otvoru. Hodnoty clony navíc ovlivňují i další důležité ukazatele, z nichž hlavním je hloubka ostrosti, ale k jeho úvahám se vrátíme o něco později. Expozici jsem považoval za něco složitého a nepochopitelného, ale jen do té doby, než jsem pochopil stupnici standardních clonových čísel. Proto vám doporučuji, abyste si nejprve prostudovali tuto stupnici, pochopili závislost hodnot clony na jejím průměru a pokusili se to všechno zapamatovat.

Standardní stupnice clony: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22

Výňatek

Vedle clony je rychlost závěrky. Určuje, na jakou dobu se má otevřít závěrka fotoaparátu, aby na matrici dopadlo potřebné množství světla. Rychlosti závěrky přímo souvisí s tím, co fotíte a kolik světla máte k dispozici. Různé rychlosti závěrky mohou mít různé využití. Pro noční focení ze stativu tedy nastavte delší čas závěrky, někde kolem 30 sekund, a například u zpravidla krátkého času závěrky, cca 1/1000 s, což vám umožní zmrazit pohyb. Ale jako technická technika a pro zdůraznění dynamiky toho, co se děje v záběru, nastaví rychlost závěrky na sekundu a pohybující se objekt za sebou zanechá rozmazanou stopu.

Když jsem dostal svou první zrcadlovku, začal jsem se seznamovat s jejím nastavením s rychlostí závěrky, protože jsem v té době opravdu chtěl mít možnost zmrazit pohyb v záběru a odstranit z něj případné rozmazání. I když teď, když se ohlédnu zpět, chápu, že jsem měl začít s bránicí.

Bohužel ani při správném nastavení rychlosti závěrky a clony není vždy možné získat dostatečně jasný a nerozmazaný snímek. To se děje kvůli nedostatku světla. V takových situacích může být užitečné mít parametr expozice, jako je zvýšení citlivosti snímače na světlo. Hodnota citlivosti (ISO) charakterizuje schopnost senzoru vašeho fotoaparátu vnímat světelný tok. Takže při nízkých hodnotách ISO je váš fotoaparát méně citlivý na světlo a naopak, čím vyšší je světelná citlivost matrice, tím je citlivější, a proto potřebuje méně světla, aby pořídil dobrý snímek. Hodnoty ISO se zpravidla zvyšují za špatných světelných podmínek nebo když chcete zachytit něco jedinečného. Buďte však opatrní, protože vyšší hodnoty ISO zvyšují šum obrazového snímače nebo zrnitost filmu.

Měření expozice

Ne každý začátečník je schopen nastavit správnou expozici i ve složité situaci. Radím proto aktivně využívat systém automatického měření expozice hned na začátku tréninku. Měření expozice vyhodnocuje míru osvětlení objektu v záběru a vybírá požadovanou clonu a rychlost závěrky. Stačí se podívat na displej a zjistit, jaké cloně bude odpovídat požadovaný čas závěrky.

Existují 3 typy měření expozice: bodové, maticové a se zdůrazněným středem. V jednoduchých situacích, kdy nedochází k prudkým změnám jasu, poskytnou všechna tři měření přibližně stejné hodnoty. Ale za těžších podmínek natáčení mohou být jejich výsledky úplně jiné. Moje rada pro vás: hodně cvičte, experimentujte s měřením expozice, pamatujte si, vyvozujte závěry a brzy pochopíte a pocítíte souvislost mezi těmito parametry ve své práci a nastavení správné expozice již nebude obtížným úkolem pro tebe.

Hloubka pole

Při fotografování za špatných světelných podmínek musíte vždy zvětšit velikost clony, abyste zajistili, že do objektivu pronikne dostatek světla. Široko otevřená clona má ale jeden docela působivý vedlejší efekt – malou hloubku ostrosti. A přestože rozmazané pozadí získané s malou hloubkou ostrosti umožňuje zvýraznit hlavní objekt a lze jej použít velmi kreativně, není v záběru vždy žádoucí. Existuje mnoho situací, jako je makrofotografie, krajinářství nebo když chcete mít vše zaostřené, a to vyžaduje užší clonu.

Vyvážení bílé

Vyvážení bílé nastaví hlavní odstín celé fotografie a právě jeho nastavení určuje, které tóny budou na vaší fotografii převládat – teplé nebo studené. Protože ve většině případů není automatické nastavení fotoaparátu účinné, používá se hlavně ruční nastavení vyvážení bílé. To platí zejména pro situace, kdy se natáčení provádí s několika zdroji osvětlení, které mají různé teploty barev. Abyste se vyhnuli budoucím zklamáním a měli jistotu, že budete mít snímky se skutečnou reprodukcí barev, doporučuji vám, abyste se sami co nejdříve naučili správně nastavit vyvážení bílé.

Ohnisková vzdálenost určuje zorný úhel objektivu a také míru zmenšení nebo zvětšení objektu v konkrétním místě snímání. Zmenšením ohniskové vzdálenosti odebereme obraz a zároveň zvětšíme perspektivu, rozšíříme hranice snímku. A naopak, když zvětšíme ohniskovou vzdálenost, objekt přiblížíme, aniž bychom změnili naši polohu. Podle ohniskové vzdálenosti se objektivy dělí na širokoúhlé (10-20 mm), standardní (18-70 mm) a teleobjektivy (70-300 mm), přičemž každý z nich má své typické uplatnění. Širokoúhlé objektivy se tedy typicky používají pro fotografování krajiny a architektury, standardní objektivy pro dokumentární a pouliční fotografii a teleobjektivy pro fotografování sportovních akcí, ptáků a divoké zvěře.

Plodinový faktor

Senzory digitálních fotoaparátů zachycují menší část promítaného obrazu než tradiční 35mm filmové políčko, což má za následek neúplný a mírně oříznutý obraz kvůli užšímu zornému úhlu objektivu. Jinými slovy, crop faktor ukazuje rozdíl mezi velikostí vašeho snímače a 35mm rámečkem. Tento indikátor je velmi důležitý a používá se hlavně k určení ohniskové vzdálenosti objektivu při jeho instalaci na různé fotoaparáty. Crop faktor je jedním z těch pojmů ve fotografii, kterým prostě musíte porozumět. Když pochopíte, co je crop faktor, můžete se při nákupu čoček a jejich budoucím používání lépe rozhodovat.

"Půl rublu"

Pro ty, kteří nevědí, co je „padesát dolarů“, podotýkám, že toto je název standardního objektivu, který má ohniskovou vzdálenost 50 mm. Jeho zorný úhel je prakticky stejný jako u lidského oka, takže fotografie pořízené takovým objektivem vypadají nejpřirozeněji i bez jakýchkoli změn perspektivy. Všem začátečníkům, kteří chtějí zvládnout fotografii, bych doporučil začít s „padesáti kopejkami“, protože za prvé se snadno používá a za druhé má poměrně vysokou kvalitu za relativně nízkou cenu.

Neříkám, že všechny dobré fotografie bez výjimky obsahují kompoziční pravidla. Může to znít hloupě, ale ve skutečnosti jsou tato pravidla jen vodítka, nemusíte se jimi vůbec řídit, ale čím více o nich budete vědět, tím lépe budete mít o fotografování pochopení, tím lépe se vám bude dařit porušovat všechna tato pravidla.

Toto je pravděpodobně úplně první kompoziční pravidlo, se kterým se každý fotograf setká, a má to dobrý důvod – je docela jednoduché a funguje bezchybně. Pravidlem je, že rozdělením rámu svisle a vodorovně na tři stejné části můžete snadno najít průsečíky těchto podmíněných čar, což budou nejefektivnější zóny, kde by se měl nacházet hlavní objekt fotografování.

Vizuální hmotnost

Vizuální váha je poměrně mocným nástrojem kompozice, umožňuje vám vytvořit vizuální symetrii, harmonii a rovnováhu v rámu. Předpokládá se, že každý objekt v rámu má určitou váhu ve vztahu ke všemu ostatnímu. Často je vizuální váha zřejmá například mezi malými a velkými předměty, protože se nám vždy zdá, že čím větší je předmět, tím je těžší. Pokud jsou velikosti stejné, může být hmotnost ovlivněna barvou položky. Správným použitím váhy můžete efektivněji přitáhnout pozornost diváka ke konkrétnímu předmětu na fotografii.

Princip rovnováhy

Princip vyváženosti spočívá v tom, že objekty, které se nacházejí v různých částech rámu, musí být vyvážené, to znamená, že se k sobě velikostně a barevně shodují. Rovnováha má velký vliv na to, jak se při pohledu na fotografii cítíme. Takže nevyvážená fotografie v nás vyvolává určité nepohodlí, takže vše v záběru by mělo být vyvážené. Nezáleží na tom, zda fotíte symetrické nebo asymetrické fotografie, pokud chápete, proč jste si vybrali jedno nebo druhé a zda existují důvody, které tuto volbu ospravedlňují. Opět je to jedna z těch situací, kdy čím více o tom budete vědět, tím snáze dosáhnete požadovaného efektu.

Doufám, že se vám moje rady o základech fotografování pro začátečníky hodily a nyní víte, kde na své cestě k fotografování začít. Děkuji za přečtení.

Datum publikace: 01.02.2017

Fotíte při slabém osvětlení bez blesku? Učíte se fotografovat v režimech P, A, S nebo M? To znamená, že se určitě setkáte s „chvěním“, tedy ztrátou ostrosti a neostrostí obrazu. Dochází k němu v důsledku chvění fotoaparátu během fotografování.

Zpravidla při „pohybu“ jasně vidíte směr, ve kterém došlo k rozmazání. A v případě chyby zaostření objektivu – další důvod neostrých snímků – bude objekt jednoduše rozmazaný a je pravděpodobné, že ostrost nebude tam, kde byste ji potřebovali. O tom, jak pracovat se systémem automatického ostření, si můžete přečíst na webu.

Viníkem „rozhýbání“ je nesprávně nastavená rychlost závěrky. Připomeňme, že rychlost závěrky je časový úsek, během kterého je otevřená závěrka fotoaparátu a světlo vstupuje do senzoru. Měří se v sekundách. Každá moderní DSLR zvládne rychlost závěrky v rozsahu od 1/4000 do 30 sekund. Čím méně světla, tím delší (za jinak stejných okolností) by měla být rychlost závěrky.

Nejčastěji se rozostření objevuje při focení při slabém osvětlení. V takových podmínkách začne automatika (nebo fotograf sám) prodlužovat rychlost závěrky, aby získala potřebné množství světla a získala dostatečně jasný snímek. Čím delší je rychlost závěrky, tím vyšší je pravděpodobnost rozmazání. Rozmazané snímky jsou často získávány při hodnotách > 1/60 sekundy. Obraz se začne rozmazávat, protože se vám fotoaparát v rukou trochu chvěje.

Jak získat ostré záběry a zbavit se „třesu“? Je třeba upravit rychlost závěrky podle podmínek fotografování.

Jaká rychlost závěrky je vhodná pro různé objekty? Zde je přibližný cheat sheet:

stojící osoba - od 1/60 s a kratší;
pomalu kráčející, nepříliš rychle se pohybující osoba - od 1/125 s a kratší;
běžící člověk, sportovci, dovádějící děti, nepříliš rychlá zvířata - od 1/250 s a kratší;
rychlí sportovci, velmi rychlá zvířata a ptáci, automobilové a motocyklové závody - 1/500 s a kratší.

Se zkušenostmi fotograf začíná chápat, jaká rychlost závěrky je potřebná k nafocení konkrétní scény.

Výsledek střelby ovlivňují vnější okolnosti, naše fyziologie, míra stresu a síla ruky. Fotografové se proto vždy snaží hrát na jistotu a fotografovat s časy závěrky o něco kratšími, než jsou ty, které jsou vypočteny podle níže uvedeného vzorce.

Řeka Pasha, Leningradská oblast

Nikon D810 / Nikon AF-S 35 mm f/1,4G Nikkor

Jak vypočítat maximální rychlost závěrky na základě ohniskové vzdálenosti objektivu?

Určitě jste si všimli, jak moc se obraz v hledáčku třese při focení se silným zoomem na dlouhé ohnisko. Čím delší je ohnisková vzdálenost objektivu, tím vyšší je riziko „otřesu“ a tím kratší by měla být rychlost závěrky. Na základě tohoto vzoru přišli fotografové se vzorcem, který pomáhá určit, při jaké rychlosti závěrky je bezpečné fotografovat a při jakém riziku rozmazání.

Maximální rychlost závěrky při fotografování z ruky by neměla být větší než 1/(ohnisková vzdálenost x 2)

Ohnisková vzdálenost objektivu je řekněme 50 mm. Podle vzorce je maximální bezpečná rychlost závěrky 1/(50x2), tedy 1/100 s. Příklad s kratší ohniskovou vzdáleností - 20 mm: 1/(20x2)=1/40 s.

Čím kratší je ohnisková vzdálenost, tím delší časy závěrky si můžete vybrat při fotografování z ruky. Při použití dlouhých čoček je tomu naopak. Vezměme si objektiv s ohniskovou vzdáleností 300 mm. Tímto typem optiky se často fotografují ptáci a sportovní události. Aplikujme vzorec: 1/(300x2)=1/600 s. Toto je krátká rychlost závěrky, kterou budete potřebovat k získání ostrého snímku!

Mimochodem, fotografové ze staré školy si tento vzorec pamatují v této podobě: rychlost závěrky = 1/ohnisková vzdálenost. Růst megapixelů u moderních fotoaparátů a zvyšující se požadavky na technickou kvalitu snímků však nutí ohniskovou vzdálenost ve jmenovateli zdvojnásobit. Pokud je váš fotoaparát vybaven malou maticí (menší než APS-C), musíte ve výpočtech použít nikoli fyzickou ohniskovou vzdálenost objektivu, ale ekvivalentní ohniskovou vzdálenost s přihlédnutím k crop faktoru matice.

Navrhovaný vzorec vás ochrání před rozmazáním, které se objeví v důsledku chvění fotoaparátu ve vašich rukou, ale musíte také vzít v úvahu rychlost pohybu objektu. Čím rychlejší je objekt, tím kratší by měla být rychlost závěrky.

Jak ovlivnit rychlost závěrky v režimech A a P?

Ne všechny režimy umožňují fotografovi přímou volbu rychlosti závěrky. Existuje programový režim P, kde se rychlost závěrky i clona nastavují automaticky, a režim priority clony A, kde se ovládá rychlost závěrky. Automatizace v těchto režimech často dělá chyby. Většina roztřesených snímků je pořízena v režimu A, kdy se fotograf soustředí na nastavení clony.

Abyste předešli rozmazání při fotografování v těchto režimech, musíte sledovat rychlost závěrky. Jeho hodnota se zobrazuje jak v hledáčku, tak na displeji fotoaparátu. Pokud vidíme, že čas závěrky je příliš dlouhý, je čas zvýšit ISO: zkrátí se spolu se zvýšením citlivosti na světlo. Trocha digitálního šumu na fotce je lepší než jen rozmazaný obrázek! Je důležité najít rozumný kompromis mezi rychlostí závěrky a hodnotou ISO.

Optická stabilizace

Moderní fotografické vybavení je stále častěji vybaveno moduly optické stabilizace. Smyslem této technologie je, že kamera kompenzuje její vibrace. Typicky je modul optické stabilizace umístěn v objektivu (jako například u technologie Nikon). Přítomnost stabilizátoru u objektivu Nikon označuje zkratka VR (Vibration Reduction).

V závislosti na modelu objektivu může modul optické stabilizace vykazovat různou účinnost. Nejčastěji moderní stabilizátory umožňují fotografovat při expozičních časech o 3–4 EV delších. Co to znamená? Řekněme, že fotíte s 50mm objektivem a bezpečný čas závěrky je 1/100 sec. Se stabilizovaným objektivem a trochou zručnosti můžete fotografovat s rychlostmi závěrky kolem 1/13 s.

Ale také byste se neměli uvolnit. Je důležité si uvědomit, že stabilizátor v objektivu pouze kompenzuje vibrace fotoaparátu. A pokud fotíte lidi nebo nějaké pohybující se objekty, rychlost závěrky by měla být stále dost krátká. Pro začínajícího fotografa je stabilizátor dobrou pojistkou proti náhodnému pohybu a chvění fotoaparátu v rukou. Nemůže však nahradit stativ ani rychlé časy závěrky při fotografování pohybu.

Objektiv vybavený optickou stabilizací. To je označeno zkratkou VR v označení.

Jak používat dlouhé časy závěrky a vyhnout se chvění fotoaparátu?

Někdy jsou dlouhé expozice prostě nutné. Řekněme, že potřebujete vyfotografovat nehybný objekt při slabém osvětlení: krajina, interiér, zátiší. V tomto případě není zvýšení ISO tím nejlepším řešením. Vysoká fotocitlivost pouze přidá digitální šum do obrazu a sníží kvalitu obrazu. V takových případech fotografové používají stativ, který jim umožňuje bezpečně upevnit fotoaparát.

Pokud se chcete vyvíjet směrem k fotografování objektů, fotografování jídla, krajiny nebo interiéru, stativ je nutností. Pro amatérské experimenty ji lze nahradit podpěrou: taburetem, židlí, obrubníkem, schůdkem, parapetem atd. Hlavní je bezpečně nainstalovat kameru na podpěru a nedržet se jí při natáčení (jinak se bude třást a rám bude rozmazaný). Pokud se bojíte, že fotoaparát spadne, držte jej za popruh. Abyste zabránili otřesům fotoaparátu při stisknutí tlačítka spouště, nastavte zařízení na samospoušť.

Pamatujte však: při fotografování s dlouhými časy závěrky budou všechny pohybující se objekty rozmazané. Proto nemá smysl fotit portréty se stativem na dlouhé časy závěrky. Ale dá se použít jako umělecké zařízení!

Fotografování s dlouhou expozicí se stativem. Město a hory jsou drsné a rybářská loď je rozmazaná, jak se houpe na vlnách.

Nikon D810 / Nikon 70-200 mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Jak se pojistit proti rozmazaným záběrům? Praktické rady

Vždy sledujte svou expozici, zejména při fotografování při slabém osvětlení. V takových podmínkách automatika nejčastěji nastaví hodnoty, které jsou příliš dlouhé.

Po zakoupení digitální zrcadlovky nevyhnutelně vyvstává otázka – jak ji správně používat? Jak se liší od amatérského fotoaparátu? V tomto článku se pokusíme porozumět složitosti moderní fotografické techniky a zodpovědět běžné otázky týkající se jejího fungování.

Hlavní vlastnosti DSLR

SLR fotoaparát má několik funkcí ve srovnání s levnými amatérskými zařízeními. V první řadě je tu hledáček. Jeho prostřednictvím může uživatel pozorovat fotografovaný obraz speciálním otvorem s čočkami umístěnými na předním panelu.

Z profesionálního hlediska je hledáček mnohem lepší než běžný LCD displej. Hlavní výhodou je, že pozorovaný obraz není digitalizován. Při pohybu objektivu nedochází k nepříjemným artefaktům (rozmazání, blikání, zpoždění). Pravděpodobnost pořízení úspěšného záběru je proto mnohem vyšší.

Také DSLR jsou vždy vybaveny manuálním nastavením. Uživatel může nezávisle nastavit hodnotu expozice, otevření clony a rychlost závěrky. Pokud nastavení pochopíte, podaří se vám pořídit kvalitnější fotografii než v automatickém režimu.

V běžných amatérských zařízeních se ruční nastavení téměř nikdy nenachází - nahrazuje je sada přednastavených scénářů. Toto řešení se může zdát pohodlné, ale v praxi je zcela neúčinné. Určitou výhodu zde tedy mají DSLR fotoaparáty.

DSLR mají velkou matrici. Matrice je prvek, na který se přes čočku promítá obraz. Velikost matice výrazně ovlivňuje jasnost obrázků a umožňuje zachytit více detailů. Můžete si to ověřit na příkladech na internetu natočených profesionálním vybavením.

A konečně, DSLR fotoaparáty mají vždy odnímatelné objektivy. To vám umožňuje otevřít nesrovnatelně širší škálu kreativních možností ve srovnání s amatérským fotoaparátem. Uživatel má na výběr optiku pro každou situaci, ať už jde o makrofotografii nebo focení vzdálených objektů. To je nejdůležitější výhoda DSLR.

Základní pravidla pro používání DSLR fotoaparátu

Pomohli jsme tedy pochopit rozdíly mezi těmito dvěma typy zařízení. Nyní je čas naučit se správně fotografovat pomocí DSLR. Tématem rozhovoru bude správa zařízení. Není možné plně pokrýt tak široké téma v krátkém článku, ale poskytneme několik užitečných doporučení, které uživateli umožní zpočátku rychle se dostat do tempa. Přirozeně pak budete muset číst vysoce odbornou literaturu, abyste dosáhli patřičné profesionality a mohli zařízení používat na úrovni mistra. Mezitím několik tipů:

Poznámka: na FotoStreamu si můžete vytvořit svůj osobní web pro profesionálního fotografa jedním kliknutím. Procvičte si fotografické techniky a přijímejte objednávky na focení hned teď!

Rukojeť. DSLR fotoaparáty jsou často velké a těžké, takže je třeba je držet úplně jinak než fotoaparáty typu point-and-shoot. Pravá ruka by měla být umístěna na vyčnívající rukojeti a levá ruka by měla podpírat čočku zespodu. Tato poloha ruky umožňuje rychlý přístup k funkcím a nastavení ohniskové vzdálenosti. Ostatně žádný „klíč zoomu“ zde není, optika se musí dotahovat ručně speciálním kroužkem na objektivu. Pro začátečníky, kteří jsou zvyklí na „páčku zoomu“ u amatérských fotoaparátů, se to může zdát nepohodlné, ale rychle se to naučíte.

Pozorování. Pro zachycení záběru je vhodnější použít optický hledáček. To je přesně to, co dělají profesionální fotografové a mění své povolání ve skutečné umění. Někdy však není možné použít hledáček (může to být způsobeno nestandardní polohou zařízení) - v tomto případě se doporučuje zapnout režim živého náhledu. Jedná se o zobrazení pořízeného snímku na vestavěném displeji. Je důležité si uvědomit, že zapnutí živého náhledu je také nutné k vytvoření videa. Také při aktivaci režimu videa přístroj automaticky vypne optický hledáček (je to dáno konstrukcí).

Nabíječka. DSLR používají vyjímatelné bateriové články, které je třeba pravidelně nabíjet. Chcete-li to provést, musíte otevřít odpovídající přihrádku na zařízení, vyjmout baterie a připojit je k nabíječce. To je mnohem pohodlnější než připojení samotné kamery k síti, jak je implementováno u amatérských kamer. S několika sadami baterií může fotograf rychle pokračovat v procesu fotografování „za pochodu“ výměnou vybitých baterií. Vše, co musíte udělat, je předem zakoupit několik dobíjecích baterií (nejlépe od renomovaného výrobce) a nabíječku.

Funkční klávesy. Na těle zařízení je řada různých ovládacích prvků, jejichž prostřednictvím se uživatel dostane k základním funkcím, nastavení atd. Bez ohledu na výrobce je umístění klíčů téměř stejné - existují obecně uznávané normy pro výrobu fotografického vybavení. I když tedy často měníte fotografickou výbavu, není potřeba se ji znovu učit, vše je na svém obvyklém místě a je intuitivně přehledné. Podrobně se podíváme na hlavní ovládací prvky, které jsou u zrcadlovek přítomné a u průměrného point-and-shoot fotoaparátu nejsou k dispozici.

Kolečko pro volbu režimu. Kolem kruhu jsou umístěny následující symboly - A+ (plně automatický režim), P (automatický režim s částečným nastavením), Av (režim priority clony), Tv (režim priority rychlosti závěrky), M (plně manuální režim). Režimy si popíšeme o něco později.
Kromě kola obsahuje karoserie neméně důležité funkční prvky. Patří mezi ně tlačítko pro nahrávání videa (často označené červeně), expoziční klíč a mechanická páčka určená k přepínání mezi obrazovkou a hledáčkem. Ten je kvůli konstrukčním vlastnostem zrcadlovky zcela mechanický.
Někteří výrobci vybavují zařízení přídavnými ovládacími kolečky, pomocí kterých lze ručně měnit nastavení. To je nutné pro dodatečné pohodlí potenciálního uživatele (kolečka jsou umístěna přímo pod prsty a poskytují velmi rychlý a pohodlný přístup k parametrům).
Dražší modely mají navíc monochromatický displej z tekutých krystalů umístěný na horní straně pouzdra. Zobrazuje aktuální nastavení, když se hlavní displej používá k zaměřování. Pohodlí tohoto prvku je těžké podcenit – často pomáhá fotografovi při zobrazování parametrů snímání.
Přepínání mezi manuálním a automatickým ostřením u některých fotoaparátů probíhá pomocí páčky na těle. V jiných je tento parametr přiřazen k páčce na objektivu. Konkrétní možnost si musí vybrat kupující zařízení na základě osobních preferencí (vhodnost je lepší zhodnotit přímo v prodejně fototechniky).

Pochopení režimů fotografování fotoaparátu DSLR

V nastavení DSLR je velký seznam režimů, které může případný uživatel v praxi využít. Pro začátečníky je docela těžké porozumět režimům (ostatně většina z nich se nazývá nesrozumitelnými zkratkami jako „A“ nebo „Tv“). V praxi však neexistují téměř žádné potíže - je důležité pouze seznámit se s významy těchto režimů a zapamatovat si, v jakých případech se používají.

A+ (automatický režim). Určeno pro uživatele, kteří preferují maximální úsporu času nebo jednoduše nerozumí složitosti manuálního nastavení. Právě pro ně výrobci vyvinuli plně automatický režim, který se také nazývá „zelená zóna“. Název je způsoben ikonou režimu - zelená kamera nebo písmeno „A“ stejné barvy. Po výběru této funkce procesor zařízení nezávisle vybere potřebné parametry snímání, včetně expozice, rychlosti závěrky a otevření clony. Díky modernímu vývoji je střelba prováděna poměrně efektivně. A pro větší pohodlí existují scénické programy - „Krajina“, „Portrét“, „Večer“ - které by měly být vybrány v závislosti na situaci.

Av (Režim priority clony). Je považován za poloautomatický režim, poskytující možnost ovládat otevírání clony. Pokud například v nastavení nastavíte parametr f 1/4, bude to považováno za maximální hodnotu otevření. Jak se parametr zvyšuje, clona se začne postupně zavírat. Princip je tedy jednoduchý – čím větší otvor, tím více světla proniká do matrice. Pro začátečníky se doporučuje otevřít clonu za zhoršených světelných podmínek – například v tmavé místnosti. Při focení v otevřeném slunném prostoru je třeba clonu přiclonit, naopak nastavit hodnotu od f 5,5 do f 11. Parametr může ovlivnit přítomnost bokehu - jakýsi efekt rozostření pozadí.

televize(režim priority závěrky). Mezi amatéry považován za méně populární. Umožňuje upravit rychlost závěrky, tedy rychlost pořízení snímku. Tato rychlost se měří v jednotkách sekundy (například 1/1000 nebo 1/500). Při fotografování rychle se pohybujících objektů je třeba nastavit rychlost závěrky na co nejnižší, jinak bude fotografie rozmazaná. V jiné situaci – při focení za slabého osvětlení – se doporučuje nastavit rychlost závěrky co nejdelší, aby na matrici dopadalo více světla. Přirozeně, že dlouhá rychlost závěrky (od 1/5 sekundy) již vyžaduje stativ, aby se zabránilo chvění ruky a následnému rozmazání snímku.

M (plně manuální režim nastavení). Umožňuje uživateli nezávisle nastavit všechny parametry - clonu, rychlost závěrky, expozici. K jeho použití potřebujete profesionální znalosti o vybavení, takže začínající majitelé zrcadlovek pravděpodobně nebudou schopni správně porozumět nastavení. Vhodná je tematická literatura, ale i samostatný výzkum možností manuálního režimu. U fotoaparátů různých výrobců se způsob nastavování parametrů může lišit – lze jej například provést pomocí funkčních kláves na těle nebo otočného kolečka. V tomto případě se aktuální hodnoty zobrazují na vestavěném displeji. Podrobnosti naleznete v pokynech pro konkrétní model zařízení.

ISO (nastavení citlivosti na světlo). Obvykle je tento parametr uveden samostatně v nabídce zařízení. Umožňuje vybrat úroveň expozice, tedy fotocitlivost digitální matrice. Minimální hodnota je 100 a maximální se liší v závislosti na výrobci a vysoké ceně modelu. Nejmodernější DSLR jsou schopny produkovat uspokojivou kvalitu obrazu při ISO 12 800. Co znamená „uspokojivá kvalita“? Jde o to, že zvýšením úrovně expozice se obraz „rozsvítí“, což má za následek digitální šum. Jeví se jako jasně bílé tečky roztroušené po celém obrázku. Výrobci se jej snaží eliminovat různými způsoby, včetně parametrů samotné matice a zabudovaného softwarového zpracování.

Praktické ukázky použití DSLR

Možná si mnoho lidí uvědomuje, že zvažované téma je téměř neomezené. A nelze to komplexně zvážit v krátkém článku - na to existuje mnoho různých knih. Proto nepůjdeme příliš hluboko, ale jednoduše uvedeme nejdůležitější tipy určené pro začátečníky. Určitě se budou hodit začátečníkům, kteří si nedávno pořídili DSLR a chtějí se seznámit s jejími kreativními možnostmi. A pro ty, kteří potřebují jen fotit a pořizovat snímky vcelku obstojné kvality, je vhodný běžný vestavěný automatický režim popsaný výše.

Focení portrétů. K tomuto účelu se používá optika 50-120 mm. Objekt je nutné přiblížit co nejblíže otáčením kolečka zoomu. Poté vyberte režim A (s prioritou clony) a nastavte maximální možnou hodnotu (obvykle je to 5,6). Pokud jde o expozici, je nejlepší to nechat na fotoaparátu samotném. Po provedení nastavení je potřeba zachytit objekt v hledáčku a vyfotit. Díky popsané metodě můžete udělat téměř jakékoli portréty - celovečerní i obličejové. Uvedená nastavení zaručují maximální rozostření pozadí a zároveň minimální množství artefaktů.

Fotografování krajiny. Pro fotografování vzdálených objektů je potřeba objektiv s parametry 18-55 mm. Budete muset aktivovat režim A, nastavit otevření clony na f 9 a nastavit citlivost matice na 100. Díky tomu bude rámeček velmi jasný a zabráníte nadměrnému přeexponování a výskytu digitálního šumu. Uvedená nastavení jsou samozřejmě doporučena pro denní světlo, nejlépe za bezoblačného počasí. Pokud se krajina fotí večer nebo v noci, budou potřeba zásadně jiné parametry.

Fotografie architektury. Téměř každý začínající fotograf chce zachytit krásné architektonické objekty v ulicích svého města. Vzhledem k tomu, že prostor je často zakryt budovami, je nutné upřednostnit clonu na f 7, aby dovnitř pronikalo více světla. Ohniskovou vzdálenost je lepší držet do 18 mm a co se týče expozice, měla by být 100. Tyto parametry pomohou zajistit ostrost snímku a výbornou viditelnost i těch nejmenších detailů (téměř všechny architektonické objekty mají na sobě drobné prvky povrchu, proto je žádoucí dosáhnout co největší čistoty ).

Makro fotografie. Jedná se o fotografování objektů z krátké vzdálenosti. Budete potřebovat objektiv 18-55 mm a parametry ostření mohou být jakékoliv, záleží na kompozici. Chcete-li získat co nejostřejší a nejkvalitnější fotografii bez vlivu chromatické aberace, doporučuje se experimentovat s nastavením clony s nastavením clony na f10 až f20. Zvláště důležité je vzít v úvahu clonu při použití 55mm optiky. Co se týče hodnoty fotocitlivosti, je lepší ji nezvyšovat nad 400 – jinak se šumu nevyhne. A samozřejmě by mělo být jasné osvětlení.

Střelba v pohybu. Někdy se uživatel potýká s fotografováním pohybujících se objektů - domácích mazlíčků, vozidel, sportovců na soutěžích atd. V takových situacích nehraje objektiv zvláštní roli, hlavní věcí je věnovat pozornost rychlosti závěrky. Pro dosažení velké jasnosti by měl být co nejkratší. Měli byste tedy aktivovat režim Tv (s prioritou závěrky), zvolit hodnotu 1/1000 a nastavit citlivost na automatiku. Fotoaparát sám zvolí požadovanou expozici a příliš nezvýší ISO (zejména při fotografování ve dne).

Noční fotografování. Vyžaduje speciální rychlou čočku (propouští maximum světla). Režim by měl být nastaven na M (manuální) a citlivost na světlo by měla být snížena na 100, aby se zabránilo šumu. Obvykle se expoziční časy mohou lišit od 1 do 8 sekund v závislosti na osvětlení. Pro noční fotografování musíte DSLR nainstalovat na stativ, protože optická stabilizace není schopna plně kompenzovat chvění ruky a snímky budou rozmazané. To platí zejména pro nastavení dlouhé rychlosti závěrky.

závěry

Dokázali jsme tedy zvážit hlavní rozdíly mezi DSLR a amatérskými fotoaparáty a také poskytnout užitečné tipy týkající se procesu natáčení. Nyní víte, jaké režimy má váš fotoaparát, jak používat ovládací prvky a proč byste se neměli zcela spoléhat na automatické nastavení. Pochopili jste i základní praktické příklady, kdy potřebujete fotografovat architektonické objekty, portréty nebo pohyblivé objekty. Doufáme, že vám poskytnuté informace pomohly.

Samozřejmě, pokud se o fotografii hluboce zajímáte, budete potřebovat odbornou literaturu, kterou najdete na internetu. Má hlubší prezentaci materiálu, takže vám pomůže pochopit složitost fotografického umění a dosáhnout určité profesionality. Musíte také pravidelně trénovat používání fotoaparátu, protože teoretické znalosti nemohou zaručit správné zacházení se zařízením. Pokud se budete řídit těmito doporučeními, budete moci vytvářet vysoce kvalitní fotografie se správně udržovanou expozicí, rychlostí závěrky atd. To znamená, že jsou atraktivní z estetického hlediska.

Také pro některé uživatele jsou vhodná školicí videa, ve kterých autoři hovoří o správném používání DSLR fotoaparátu. Jsou uvedeny příklady fotografování různých objektů, nastavení nastavení v menu zařízení a výměny objektivů. Výhodou takových lekcí je jejich přehlednost – všechny provedené akce lze po autorovi videa opakovat, aby bylo dosaženo podobného výsledku. Právě tematická videa pomohla mnoha začátečníkům stát se skutečnými fotografy a pochopit toto obtížné umění. Přejeme vám, abyste si plně osvojili možnosti „DSLR“ a užili si tvůrčí proces.

Tento článek je určen především těm, kteří jako první přišli na stránky s touhou naučit se fotografovat. Bude fungovat jako jakýsi průvodce zbytkem materiálů webu, kterému byste měli věnovat pozornost, pokud se náhle rozhodnete „upgradovat“ své fotografické dovednosti.

Než vyjmenuji posloupnost vašich akcí, řeknu, že fotografie se skládá ze dvou velkých oblastí – technické a kreativní.

Kreativní část vychází z vaší představivosti a vize zápletky.

Technickou částí je sekvence mačkání tlačítek, výběr režimu, nastavení parametrů snímání za účelem realizace kreativního nápadu. Kreativní a technická fotografie bez sebe nemohou existovat, vzájemně se doplňují. Poměr může být různý a záleží jen na vašem rozhodnutí – jakým fotoaparátem budete fotit (DSLR nebo smartphone), v jakém režimu (auto nebo), v jakém formátu (), použijete jej později nebo jej necháte tak, jak je?

Naučit se fotografovat znamená naučit se určovat, jakou práci budete dělat sami a kterou svěříte technice. Skutečný fotograf není ten, kdo fotí pouze v manuálním režimu, ale ten, kdo ví a ví, jak nasměrovat technické možnosti fotoaparátu správným směrem a dosáhnout výsledku, který plánoval dosáhnout.

Pochopení slova "fotografie"

Toto je „nulová“ úroveň, bez jejího zvládnutí nemá smysl se posouvat vpřed. Fotografie je „malování světlem“. Stejný objekt v jiném osvětlení bude vypadat úplně jinak. Světlo je relevantní v jakémkoli žánru fotografie. Pokud se vám podaří zachytit zajímavé světlo, pořídíte krásný záběr. A nezáleží na tom, co máte v rukou - amatérské kompaktní zařízení nebo profesionální DSLR.

Výběr vybavení

Není třeba kupovat drahé vybavení, abyste se naučili fotografovat. V dnešní době se amatérská technika rozvinula natolik, že uspokojuje požadavky nejen amatérů, ale i pokročilých fotografů. Stejně tak nemá smysl zkoušet kupovat nejmodernější model fotoaparátu, vždyť vše, co potřebujete pro kvalitní fotografování ve fotoaparátech, se objevilo již před 10 lety. Většina novinek u moderních modelů souvisí s fotografováním jen nepřímo. Například obrovské množství ostřících senzorů, Wi-Fi ovládání, GPS senzor, dotykový displej s ultra vysokým rozlišením – to vše jen zlepšuje použitelnost bez vlivu na kvalitu výsledku.

Nenabádám vás ke koupi „starých věcí“, ale doporučuji zaujmout střízlivější přístup k výběru mezi novým produktem a fotoaparátem předchozí generace. Ceny za nové produkty mohou být nepřiměřeně vysoké, zatímco počet skutečně užitečných inovací nemusí být tak velký.

Představujeme základní funkce fotoaparátu

Je vhodné obrnit se trpělivostí a prostudovat si návod k fotoaparátu. Bohužel ne vždy je psán jednoduše a srozumitelně, nicméně to nezbavuje potřebu studovat umístění a účel hlavních ovládacích prvků. Zpravidla zde není tolik ovládacích prvků - volič režimů, jedno nebo dvě kolečka pro nastavení parametrů, několik funkčních tlačítek, ovládání zoomu, autofokus a tlačítko spouště.Vyplatí se také prostudovat položky hlavního menu, abyste mohli konfigurovat takové věci, jako je styl obrázku. To vše přichází se zkušenostmi, ale postupem času by pro vás neměla být v menu fotoaparátu jediná nepochopitelná položka.

Seznámení s výstavou

Nastal čas vzít fotoaparát a pokusit se s ním něco vykreslit. Nejprve zapněte automatický režim a zkuste v něm fotografovat. Ve většině případů bude výsledek zcela normální, ale někdy se fotografie z nějakého důvodu ukáží jako příliš světlé nebo naopak příliš tmavé. Je čas seznámit se s takovou věcí, jako je. Expozice je celkový světelný tok, který matrice zachytila během operace závěrky. Čím vyšší je úroveň expozice, tím jasnější bude fotografie. Fotografie, které jsou příliš světlé, se nazývají přeexponované a fotografie, které jsou příliš tmavé, se nazývají podexponované. Úroveň expozice můžete upravit ručně, to však nelze provést v automatickém režimu. Abyste mohli „rozjasnit nahoru nebo dolů“, musíte přejít do režimu P (programovaná expozice).

Režim programované expozice

Jedná se o nejjednodušší „kreativní“ režim, který kombinuje jednoduchost automatického režimu a zároveň umožňuje zavádět opravy do provozu stroje - aby byly fotografie násilně světlejší nebo tmavší. To se provádí pomocí kompenzace expozice. Kompenzace expozice se obvykle používá, když scéně dominují světlé nebo tmavé objekty. Automatika funguje tak, že se snaží průměrnou expoziční úroveň snímku dostat na 18 % šedého tónu (tzv. „šedá karta“). Vezměte prosím na vědomí, že když do záběru vezmeme více světlé oblohy, země se na fotografii jeví tmavší. A naopak, bereme do záběru více země – obloha se rozjasní, někdy i zbělá. Kompenzace expozice pomáhá kompenzovat stíny a světla pohybující se za hranicemi absolutní černé a absolutní bílé.

Co je to vytrvalost?

Bez ohledu na to, jak dobré a pohodlné to je, bohužel ne vždy vám umožní získat vysoce kvalitní fotografie. Pozoruhodným příkladem je fotografování pohybujících se objektů. Zkuste jít ven a vyfotografovat auta projíždějící kolem. Za jasného slunečného dne to s největší pravděpodobností bude fungovat, ale jakmile slunce zapadne za mrak, budou auta lehce umazaná. Navíc čím méně světla, tím silnější bude toto rozostření. Proč se to děje?

Fotografie je exponována při otevření závěrky. Pokud se do záběru dostanou rychle se pohybující objekty, pak se během otevření závěrky stihnou pohnout a na fotografii vypadají mírně rozmazaně. Nazývá se doba, po kterou se otevře závěrka vytrvalost.

Rychlost závěrky vám umožní získat efekt „zmrazeného pohybu“ (příklad níže), nebo naopak rozmazání pohybujících se objektů.

Rychlost závěrky se zobrazuje jako jednotka dělená číslem, například 1/500 – to znamená, že závěrka se otevře na 1/500 sekundy. Jedná se o dostatečně vysokou rychlost závěrky, při které budou na fotografii zřetelně jedoucí auta a chodící chodci. Čím kratší je rychlost závěrky, tím rychlejší pohyb lze zmrazit.

Pokud zvýšíte rychlost závěrky řekněme na 1/125 sekundy, chodci zůstanou stále jasní, ale auta budou znatelně rozmazaná. Pokud je rychlost závěrky 1/50 nebo delší, zvyšuje se riziko rozmazání snímků kvůli fotografovi se třese ruka a doporučuje se používat fotoaparát na stativu nebo použít stabilizátor obrazu (je-li k dispozici).

Noční fotografie jsou pořizovány s velmi dlouhými expozicemi několika sekund a dokonce i minut. Zde se již bez stativu neobejde.

Aby bylo možné uzamknout rychlost závěrky, má fotoaparát režim priority závěrky. Označuje se TV nebo S. Kromě pevné rychlosti závěrky umožňuje použít kompenzaci expozice Rychlost závěrky má přímý vliv na úroveň expozice – čím delší je rychlost závěrky, tím je fotografie světlejší.

Co je to bránice?

Dalším užitečným režimem je režim priority clony.

Membrána- toto je „zornice“ čočky, otvor s proměnným průměrem. Čím užší je tento otvor membrány, tím větší DOF- hloubka ostře zobrazeného prostoru Clona se označuje bezrozměrným číslem z řady 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 atd. V moderních fotoaparátech můžete vybrat střední hodnoty, například 3,5, 7,1, 13 atd.

Čím větší clonové číslo, tím větší hloubka ostrosti. Velká hloubka ostrosti je relevantní, když potřebujete, aby bylo vše ostré – jak popředí, tak pozadí. Krajiny jsou obvykle foceny s clonou 8 nebo větší.

Typickým příkladem fotografie s velkou hloubkou ostrosti je zóna ostrosti od trávy pod nohama do nekonečna.

Smyslem malé hloubky ostrosti je zaměřit pozornost diváka na objekt a rozostřit všechny objekty na pozadí. Tato technika se běžně používá v . Pro rozostření pozadí na portrétu otevřete clonu na 2,8, 2, někdy i na 1,4 – hlavní je znát míru, jinak riskujeme rozmazání části obličeje.

Shallow DOF je skvělý způsob, jak přesunout divákovu pozornost z barevného pozadí na hlavní objekt.

Chcete-li ovládat clonu, musíte přepnout ovládací kolečko do režimu priority clony (AV nebo A). V tomto případě přístroji sdělíte, s jakou clonou chcete fotit, a ono si všechny ostatní parametry vybere samo. Korekce expozice je k dispozici také v režimu priority clony.

Clona má na úroveň expozice opačný vliv – čím větší clonové číslo, tím je snímek tmavší (skřípnutá zornička propouští méně světla než otevřená).

Co je citlivost ISO?

Pravděpodobně jste si všimli, že na fotkách je někdy vlnění, zrnitost nebo, jak se tomu také říká, digitální šum. Šum je zvláště výrazný na fotografiích pořízených za horšího osvětlení. Přítomnost/nepřítomnost vlnění na fotografiích je určena následujícím parametrem: Citlivost ISO. Jedná se o stupeň citlivosti matrice na světlo. Označuje se bezrozměrnými jednotkami - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 atd.

Při fotografování na minimální citlivost (například ISO 100) je kvalita obrazu nejlepší, ale musíte fotit s delším časem závěrky. Při dobrém osvětlení, například venku přes den, to není problém. Pokud ale půjdeme do místnosti, ve které je mnohem méně světla, tak už nebude možné fotit na minimální citlivost - rychlost závěrky bude např. 1/5 vteřiny a riziko je velmi vysoké " kroutí se“, nazývaný tak kvůli chvění rukou.

Zde je příklad fotografie pořízené při nízkém ISO s dlouhou rychlostí závěrky na stativu:

Upozorňujeme, že porucha na řece byla v pohybu rozmazaná a zdálo se, že na řece není žádný led. Na fotce ale není prakticky žádný šum.

Abyste se vyhnuli otřesům při slabém osvětlení, musíte buď zvýšit citlivost ISO a snížit rychlost závěrky alespoň na 1/50 sekundy, nebo pokračovat ve fotografování s minimálním ISO a použít . Při fotografování na stativ s dlouhou rychlostí závěrky jsou pohybující se objekty velmi rozmazané. To je patrné zejména při fotografování v noci. Citlivost ISO má přímý vliv na úroveň expozice. Čím vyšší číslo ISO, tím jasnější bude fotografie při pevné rychlosti závěrky a cloně.

Níže je uveden příklad fotografie pořízené při ISO6400 pozdě večer venku bez stativu:

I ve velikosti webu je patrné, že je fotografie poměrně zašuměná. Na druhé straně se zrnitostní efekt často používá jako umělecká technika, která dává fotografii „filmový“ vzhled.

Vztah mezi rychlostí závěrky, clonou a ISO

Jak už tedy jistě tušíte, úroveň expozice je ovlivněna třemi parametry – rychlostí závěrky, clonou a citlivostí ISO. Existuje něco jako „krok expozice“ nebo EV (hodnota expozice). Každý další krok odpovídá expozici 2krát větší než předchozí. Tyto tři parametry jsou vzájemně propojeny.

pokud otevřeme clonu o 1 krok, zkrátí se rychlost závěrky o 1 krok
otevřeme-li clonu o 1 krok, sníží se citlivost o jeden krok
pokud snížíme rychlost závěrky o 1 krok, zvýší se citlivost ISO o jeden krok

Manuální režim

V manuálním režimu má fotograf možnost ovládání. To je nutné, když potřebujeme pevně zafixovat úroveň expozice a zabránit tomu, aby se fotoaparát choval sám od sebe. Například ztmavte nebo zesvětlete popředí, když je v záběru více či méně oblohy, resp.

Pohodlné při fotografování za stejných podmínek, například při procházkách městem za slunečného počasí. Jednou jsem to upravil a na všech fotkách jsem měl stejnou úroveň expozice. Nepříjemnosti v manuálním režimu začínají, když se musíte pohybovat mezi světlými a tmavými místy. Pokud půjdeme například do kavárny z ulice a natočíme tam na „uliční“ nastavení, fotografie budou příliš tmavé, protože v kavárně je méně světla.

Manuální režim je nepostradatelný při focení panoramat a to vše díky stejné vlastnosti – udržování konstantní úrovně expozice. Při použití automatické expozice bude úroveň expozice značně záviset na množství světlých a tmavých objektů. Pokud jsme v záběru zachytili velký tmavý objekt, obloha se nám osvětlila. A naopak, pokud v rámečku dominují světlé objekty, stíny vyblednou do tmy. Lepit takové panorama je oříšek! Abyste se této chybě vyhnuli, pořizujte panoramata v režimu M a nastavte expozici předem tak, aby byly všechny fragmenty správně exponovány.

Výsledkem je, že při lepení nedojde k žádným „krokům“ v jasu mezi snímky, které se pravděpodobně objeví při fotografování v jakémkoli jiném režimu.

Zoom a ohnisková vzdálenost

To je charakteristika, která určuje úhel zorného pole objektivu. Čím kratší je ohnisková vzdálenost, tím širší úhel objektiv pokrývá, čím delší je ohnisková vzdálenost, tím více se podobá dalekohledu.

Pojem „ohnisková vzdálenost“ je v každodenním životě často nahrazen „zoomem“. To je nesprávné, protože zoom je pouze faktor, který mění ohniskovou vzdálenost. Pokud se maximální ohnisková vzdálenost vydělí minimem, dostaneme faktor zoomu.

Ohnisková vzdálenost se měří v milimetrech. V dnešní době se hojně používá termín „ekvivalentní ohnisková vzdálenost“, používá se pro fotoaparáty s crop faktorem, kterých je většina. Jeho účelem je odhadnout úhel pokrytí konkrétní kombinace objektiv/matice a přivést je na ekvivalent full-frame. Vzorec je jednoduchý:

EFR = FR * Kf

FR je skutečná ohnisková vzdálenost, CF (crop factor) je koeficient ukazující, kolikrát je matice tohoto zařízení menší než full-frame (36*24 mm).

Ekvivalentní ohnisková vzdálenost 18-55 mm objektivu na 1,5 cropu by tedy byla 27-82 mm. Níže je ukázkový seznam nastavení ohniskové vzdálenosti. Budu psát v ekvivalentu full frame. Pokud máte fotoaparát s crop faktorem, jednoduše vydělte tato čísla crop faktorem, abyste získali skutečnou ohniskovou vzdálenost, kterou potřebujete nastavit na objektivu.

24 mm nebo méně- "široký úhel". Úhel pokrytí umožňuje zachytit poměrně velký sektor prostoru v záběru. To vám umožní dobře zprostředkovat hloubku rámu a rozložení plánů. 24mm se vyznačuje výrazným perspektivním efektem, který má tendenci deformovat proporce objektů na okrajích rámu. Často to vypadá působivě.

Je lepší nefotit skupinové portréty na 24 mm, protože lidé na krajním konci mohou skončit s hlavami, které jsou mírně protažené diagonálně. Ohniskové vzdálenosti 24 mm a kratší jsou dobré pro krajiny, kde převládá obloha a voda.

35 mm- „krátké ohnisko“. Dobré také pro krajiny a fotografování lidí na pozadí krajiny. Úhel pokrytí je poměrně široký, ale perspektiva je méně výrazná. Na 35 mm můžete fotografovat celovečerní portréty a portréty v nastavení.

50 mm- „normální čočka“. Ohnisková vzdálenost je hlavně pro focení lidí nepříliš zblízka. Single, skupinový portrét, „pouliční fotografie“. Perspektiva zhruba odpovídá tomu, co jsme zvyklí vidět na vlastní oči. Můžete fotit krajinu, ale ne každou krajinu – úhel zorného pole už není tak velký a neumožňuje zprostředkovat hloubku a prostor.

85-100 mm- „malíř portrétů“. Objektiv 85-100 mm se dobře hodí pro fotografování portrétů do pasu a větších portrétů s převážně vertikálním uspořádáním rámečku. Nejzajímavější snímky lze získat s rychlými objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností, například 85 mm F:1,8. Při focení na otevřenou clonu objektiv pětaosmdesátka velmi dobře rozmaže pozadí a zvýrazní tak hlavní objekt. Pro jiné žánry je 85mm objektiv, i když se hodí, opruz. Fotografovat s ním krajiny je téměř nemožné, uvnitř je většina interiéru mimo jeho zorné pole.

135 mm- „portrétování zblízka“. Ohnisková vzdálenost pro portréty zblízka, ve kterých obličej zabírá většinu záběru. Takzvaný portrét zblízka.

200 mm nebo více- „teleobjektiv“. Umožňuje pořizovat snímky vzdálených objektů zblízka. Datel na kmeni stromu, srnec u napajedla, fotbalista s míčem uprostřed hřiště. Není to špatné pro pořizování detailních záběrů malých předmětů - například květiny na záhonu. Perspektivní efekt prakticky chybí. Pro portréty je lepší takové objektivy nepoužívat, protože tváře vypadají opticky širší a plošší. Níže je uveden příklad fotografie pořízené při ohniskové vzdálenosti 600 mm - prakticky neexistuje žádná perspektiva. Blízké a vzdálené objekty ve stejném měřítku:

Ohnisková (skutečná!) vzdálenost kromě měřítka obrazu ovlivňuje hloubku ostrosti zobrazovaného prostoru (spolu s clonou). Čím delší je ohnisková vzdálenost, tím menší je hloubka ostrosti a podle toho je rozostření pozadí silnější. To je další důvod, proč nepoužívat širokoúhlý objektiv na portréty, pokud chcete rozostření pozadí. Zde leží odpověď a otázka – proč „“ a chytré telefony nerozostřují pozadí na portrétech dobře. Jejich skutečná ohnisková vzdálenost je několikanásobně kratší než u SLR a systémových fotoaparátů (bezzrcadlovek).

Kompozice ve fotografii

Nyní, když jsme obecně pochopili technickou část, je čas mluvit o takové věci, jako je kompozice. Stručně řečeno, kompozice ve fotografii je relativní uspořádání a interakce objektů a světelných zdrojů v záběru, díky čemuž fotografické dílo působí harmonicky a celistvě. Pravidel je poměrně hodně, uvedu ta hlavní, ta, která je potřeba se nejdříve naučit.

Světlo je vaše nejdůležitější vizuální médium. V závislosti na úhlu, pod kterým světlo dopadá na předmět, může vypadat úplně jinak. Černobílá kresba je prakticky jediný způsob, jak zprostředkovat objem fotografie. Přední světlo (blesk, slunce vzadu) skryje hlasitost, předměty vypadají ploché. Pokud je zdroj světla posunutý mírně do strany, je to lepší, objevuje se hra světla a stínu. Protisvětlo dělá obrázky kontrastními a dramatickými, ale musíte se nejprve naučit, jak s takovým světlem pracovat.

Nesnažte se do záběru vměstnat vše zároveň, foťte jen to podstatné. Když fotíte něco v popředí, sledujte pozadí – často jsou v něm nežádoucí objekty. Sloupy, semafory, odpadkové koše a podobně - všechny tyto nepotřebné předměty ucpávají kompozici a odvádějí pozornost, nazývají se „odpad na fotografie“.

Neumisťujte hlavní objekt do středu rámečku, posuňte jej mírně do strany. Ponechte více místa v záběru ve směru, kam se „dívá“ hlavní objekt. Pokud je to možné, vyzkoušejte různé možnosti a vyberte tu nejlepší.

„Přiblížit“ a „přiblížit“ není totéž. Zoom zvyšuje ohniskovou vzdálenost objektivu, v důsledku čehož dochází k roztažení a rozostření pozadí – to je u portrétu dobré (v rozumných mezích).

Portrét pořizujeme z úrovně očí modelky ze vzdálenosti minimálně 2 metrů. Nedostatek měřítka zvýšením ohniskové vzdálenosti (zoom zoom). Pokud fotíme děti, nemusíme to dělat z vlastní výšky, portrét pořídíme na pozadí podlahy, asfaltu nebo trávy. Sedni si!

Snažte se nefotit portrét z čelního úhlu (jako pas). Otočení obličeje modelu směrem k hlavnímu světelnému zdroji je vždy výhodné. Můžete zkusit jiné úhly. Hlavní je světlo!

Využijte přirozené světlo na maximum – je uměleckější a živější než bleskové osvětlení. Pamatujte, že okno je vynikajícím zdrojem měkkého rozptýleného osvětlení, téměř softbox. Pomocí závěsů a tylu můžete měnit intenzitu světla a jeho měkkost. Čím blíže je model k oknu, tím je osvětlení kontrastnější.

Při natáčení „v davu“ je téměř vždy výhodný vysoký snímací bod, kdy je fotoaparát držen na natažených pažích. Někteří fotografové dokonce používají štafle.

Snažte se, aby čára horizontu nerozřezala rám na dvě stejné poloviny. Pokud je v popředí větší zájem, umístěte horizont na úroveň přibližně 2/3 od spodního okraje (země - 2/3, obloha - 1/3), pokud je v pozadí - podle toho na úroveň 1 /3 (země - 1/3, nebe - 2/3). Říká se tomu také „pravidlo třetin“. Pokud nemůžete připojit klíčové objekty ke „třetinám“, umístěte je symetricky k sobě vzhledem ke středu:

Zpracovat či nezpracovat?

Pro mnohé je to bolavý bod - zda je fotografie zpracovaná ve Photoshopu považována za „živou“ a „skutečnou“. V tomto názoru se lidé dělí na dva tábory – jedni jsou kategoricky proti zpracování, druzí – za to, že na zpracování fotografií není nic špatného. Můj osobní názor na zpracování je tento:

Každý fotograf by měl mít alespoň základní dovednosti ve zpracování fotografií - korigovat horizont, rám, zakrýt smítko prachu na matrici, upravit úroveň expozice, vyvážení bílé.
Naučte se fotografovat tak, abyste je později nemuseli upravovat. To ušetří spoustu času!
Pokud obrázek zpočátku dopadl dobře, stokrát se zamyslete, než jej nějak programově „vylepšíte“.
Převedení fotografie na černobílou, tónování, zrnitost a použití filtrů z ní automaticky neudělá uměleckou, ale je zde šance, že sklouzne k nevkusu.
Při zpracování fotografie musíte vědět, co chcete získat. Není třeba provádět zpracování kvůli zpracování.
Prozkoumejte možnosti programů, které používáte. Pravděpodobně existují funkce, o kterých nevíte a které vám umožní dosáhnout výsledků rychleji a lépe.
Nenechte se unést korekcí barev bez kvalitního kalibrovaného monitoru. To, že obrázek vypadá dobře na obrazovce vašeho notebooku, neznamená, že bude vypadat dobře i na jiných obrazovkách nebo po vytištění.
Upravenou fotografii je nutné nechat uležet. Než ji zveřejníte a odešlete do tisku, nechte ji pár dní stát a pak se na ni podívejte novýma očima - je docela možné, že budete chtít hodně změnit.

Závěr

Doufám, že chápete, že se nebudete moci naučit fotografovat přečtením jednoho článku. Ano, ve skutečnosti jsem si takový cíl nestanovil - „rozložit“ vše, co v něm znám. Účelem tohoto článku je krátce pohovořit o jednoduchých pravdách fotografie, aniž bychom zacházeli do jemností a detailů, ale jednoduše poodhalili závoj. Snažil jsem se psát stručným a přístupným jazykem, ale i tak se článek ukázal jako docela zdlouhavý – a to je jen špička ledovce!

V případě zájmu o hlubší studium tématu mohu nabídnout placené materiály o fotografii. Jsou prezentovány jako e-knihy ve formátu PDF. Jejich seznam a zkušební verze si můžete prohlédnout zde -.