HDR - Съёмка и обработка фотографий. HDR с помощью Adobe Photoshop

Хотим того или нет, но среди тысячи просмотренных снимков наши глаза обязательно остановятся на броской HDR-фотографии. Нас привлекает четкость фотографии, вырисованные линии, яркость и объемность изображения. Такие фото больше всего ценятся, но создание настоящих HDR-фотографий – трудоемкий процесс, требующий сразу несколько фото. В тоже время, на сегодняшний день часто встречаются фото с псевдо- HDR фотографий, созданных с помощью несложных эффектов в Photoshop. Разница между настоящими и фейковыми HDR-фото существенная. Что ж, стоит разобраться в этих тонкостях более детально.

Что такое HDR и с чем его едят?

HDR-фотография (англ. «High Dynamic Range») в буквально переводе означает «расширенный динамический диапазон». Фактически динамический диапазон – это диапазон между наиболее темными и наиболее светлыми тонами. При этом темные тона на фотографии отображаются почти черным цветом, а светлые – белым. Приведем классический пример. Зайдя в комнату, освященную солнечным светом с окна, мы отчетливо видим весь интерьер – как то, что находиться в полутени, так и те предметы, на которые падает свет. Однако, как только мы хотим сфотографировать эту красоту, то сталкиваемся с проблемой, что камера схватывает только определенные объекты. На одних снимках видны предметы в тени, но на месте окна – белый блик, то ли наоборот – окно отображается на фото отчетливо, а предметы в глубине комнаты – совсем темные. Все дело в том, что человеческий глаз – более совершенный инструмент и способен «схватывать» более широкий спектр оттенков, по сравнению даже с самой лучшей фотокамерой. То же происходит и когда смотрим на здание – глазами мы охватываем и все детали фасада здания и удивительный закат над строением.

Однако этим не может похвалиться камера. В связи с этим, чтобы отобразить на фото все детали картинки, которую мы воспринимаем глазами, есть необходимость сделать несколько снимков или один RAW и в конечном итоге свести все в одну красивую HDR-фотографию. Врочем, можно упростить задачу и сделать фейковую HDR. Рассмотрим все виды по-порядку.

Создаем псевдо-HDR

Помимо настоящей HDR-фотографии, существует еще понятие фейковой HDR-фотографии. Это проще простого. Для создания такого фото вам не надо несколько снимков или RAW-файл. Достаточно одной фотографии.

При этом для такой обработки подойдет, мягко говоря, самая обычная фотография, сделанная на любой цифровик. В данном случае фото одного из колледжей Оксфорда. Легко и быстро, используя HDR Photoshop эффекты можно создать оригинальную яркую фотографию.

1. Пожалуй, самым важным является первый шаг – это основа основ. Используйте команду Image >>Adjustment>>Shadow/Highlight и установите следующие значения:

2. Следующий этап – дублируем базовый слой и устанавливают смешение на слое Color Dodge. Такое смешение делает цвета ярче, а совсем светлые участки превращает в белый цвет.

2. Также продублируйте базовый слой, правда, на сей раз смешивание слоя настройте на Linear Burn. Установите через Select >> Color Range (Selection) основной цвет на черный и отметьте опцию Invert (нас интересует все, кроме черных зон). Fuzziness лучше всего поставить на 100. Теперь добавьте новую маску слоя. Таким образом, черные зоны исчезнут.

3. Впрочем, на изображении еще останутся некоторые «несимпатичные участки», устранить которые можно через фильтр Gaussian Вlur, настроив радиус на 25-35 пикселей (на ваше усмотрение).

4. Продублируйте слой Linear Burn и установите наложение Overlay. Далее выберите маску слоя и интвертируйте (Ctrl+I). Такое смешение позволит затемнить самые светлые тени, а также повысит контрастность.

5. Следующий этап – поэкспериментируйте с прозрачностью слоя. В данном случае для слоя Overlay было выбрано 45%, а для Linear Burn 65%.

6. Через Select >> Color Range установите White Matte, а Fuzziness поставьте на уровень 100. На изображение будут выделены наиболее светлые зоны. Сдублируйте базовый слой и переместите его вверх, затем создайте маску слоя и смягчите ее через фильтр Gaussian Вlur.

7. Также с изображением можно поработать через Gradient Map и «подкрасить» изображение зависимо от подавляющих цветов в нижней части изображения. После работы с картой градиента выберите Select >> Color Range, отметьте Invert. Создайте слой-маску. Смешивание слоя установите на Hard Light, а непрозрачность слоя сместите на 70%.

8. Поэкспериментируйте с прозрачностью всех слоев и с контрастностью изображение. Псевдо-HDR фотография готова.

Правда, стоит отметить, что в некоторых случаях все же необходимо вытаскивать отдельно предметы и отдельно редактировать море или же небо. Вообще главный урок Photoshop — экспериментировать, менять и подбирать наиболее оптимальные значения для того, чтобы фотография выглядела красиво и ярко.

Как создать HDR-фотографию с одного RAW-файла

Для начала (как говорится, на всякий пожарный) уточним, что такое RAW. RAW – в переводе с английского означает «сырой». Под этим термином подозревают информацию, полученную непосредственно с цифровой матрицы, то есть изображение без его обработки фотоаппаратом. Также RAW-файл содержит EXIF –данные (выдержка, диафрагма, тд). Условно RAW-файл можно приравнять к пленке в пленочных фотоаппаратах. Такой файл требует «проявки» на компьютере посредством специальных конверторов. Это позволяет получить всю информацию о снимке и максимальное качество.

Разберем все детали создания HDR-фотографии с одного RAW-файла. Для этого приведем замечательный и совсем простой урок Ларса Кэхрела . Для создания HDR-фотографии он использует один снимок памятника в Эдинбурге. Технические параметры камеры — PENTAX K200D с Tamron 18-200 объектив, 1/160s, е 6,3; ISO 100, 28мм.

Комфортно извлечь все детали фотографии с одного RAW-файла и обработать фото позволяет формат DNG. Этот формат дает возможность фотографам беспрепятственно получать доступ к их файлам. Преобразовать файл в формат DNG можно легко с помощью бесплатного конвертора Adobe Camera Raw and DNG Converter (Windows /Mac OS). Фотографию сохраняют в формате DNG, а также в качестве JPG.

Для создания HDR-фотографии сначала открываем в программе Photoshop (Photoshop Elements 6.0) формат DNG. Оставляем 3 разные фотографии и выставляем для них различную экспозицию (к примеру, -2 EV / нормальная / +2 E).

После необходимо открыть программу Dynamic Photo HDR (по-русски) .

Открыв фото в этой программке необходимо немного поработать с Curve и цветовым эквалайзером Colour Equalizer. При этом чуть-чуть «подкорректируем» желтый цвет, уменьшим красный цвет, и усилим синий. Также изменению подлежит изменению Dramatic Light Strength, Radius, Saturation.

HDR-фотография готова.

Экскурсия в HDR-фотографию

Если заглянуть немного в историю, то стоит отметить, что ранее изображения с широким динамическим диапазоном (HDR) использовалось в 3D, а нынче стало чрезвычайно популярно в фотографии.

Рассмотрим детальнее работу с несколькими снимками, и каким именно образом в результате эти фото сводятся в единую HDR-фотографию.

Некоторые детали съемки:

установить эксповилку, выбрать режим непрерывной съемки;
выбрать композицию, учитывая тот факт, что в по-центру фотографии должен быть участок средней освещенности;
зафиксировать экспозицию;
сделать минимум 3 кадра.

Для начала нам необходимо сделать несколько снимков одного и того же объекта с одинаковой позиции. В этом смысле важную роль в фотосъемке играет штатив. Именно из-за необходимости фотографирования статического предмета на большинство HDR-фотографиях изображены статические предметы – природа или здания. Следующее задание фотографа – сделать ряд снимков (3 фотографии) с разной экспозицией. К примеру, если мы экспонируем здание, то небо «засвечивается», а если экспонируем небо (закат), то здание темнеет. Классически для Adobe рекомендуется варьировать брекетинг (съемка серии кадров с различными интервалами значениями – экспозиция, баланс белого, прочие) на одну ступень экспозиции.

NB! Самая яркая экспозиция должна отображать наиболее темные предметы с достаточной яркостью, чтобы сделать эти предметы достаточно четкими.

Задача фотографа – свести эти три снимка в единый. В среднем делают 3-5 снимков с различной экспозицией. Мы ограничимся тремя фотографиями.

-2 0 +2

При этом есть одна уловка – при съемке плоских поверхностей зачастую брекетинг делают с интервалом в 2 шага. Если объект фотосъемки – неровные поверхности и округлые и выпуклые предметы, то для того чтобы переход оказался более плавным, лучше выставить меньший интервал. Снимать лучше всего в ручном режиме (manual).

Следующий этап – сведение фотографий в единое 32-х битное изображение, которое позволит максимально приблизить к тому, что мы видим своими глазами. Для этого необходимо выбрать файлы через меню «File->Automate->Merge to HDR…», другой вариант – через функцию «Add open files», если выбранные для работы файлы уже отрыты в Photoshop.

Ежели вы использовали штатив, то изменения положения снимка будут незначительны. Однако если серия снимков делалась «вручную» или позиция камеры на штативе во время смены настроек менялась, то лучше выбрать опцию выравнивания «Attempt to Automatically Align Source Images». Предупреждаем, что такое выравнивание может занять до 40-50 минут времени, при этом Photoshop затребует все ресурсы ПК, так что заниматься чем-то еще на компьютере у вас вряд ли получится.

Если вы уверены в одинаковой позиции съемки, то ради экономии усилий и времени можно от функции «Attempt to Automatically Align Source Images» отказаться. В некоторых случаях Photoshop может «попросить» ввести EXIF-данные вручную. Само по себе разумеется, что данные должны быть максимально верными. После всех проведенных вычислений и соединения фотографий появится превью HDR. Появится окно с комбинированной гистограммой. Можно перемещать ползунок для белых точек на правый край гистограммы, чтобы увидеть все яркие детали. Пока это только предпросмотр, более точные значения можно будет установить позже. После нажатия кнопки OK, получаем 32-битное HDR изображение, которые теперь можно и сохранить.

На этом этапе очень мало функций обработки изображений могут быть применены к 32-битной картинке. По-большому счету, пользы от нее мало – разве что для архивных целей. Одна из доступных функций — регулировка экспозиции (Image> Adjustments> Exposure). Вы можете попытаться изменить экспозицию, чтобы выявить скрытые подсветки или детали в затемненных участках. Далее следует преобразовать 32-битное HDR-изображение в 16 или 8-битный LDR файл с помощью тонального отображения. Преобразуем изображение в 16-битное.

После проделанных операций появится диалоговое окно – HDR Conservation в Method выберите Local Adaptation. Далее работаем с гистограммой – двигаем прямую ближе к зоне теней. Далее можно немного поиграться с кривыми. Говорить о каких-то четких значениях сложно, так как каждое изображение требует отдельного подхода.

Далее преобразовываем изображение в 16-битное и тонируем а свой вкус.Мы перешли к этапу тонмаппинга (тональная компрессия). Для этого заглядываем в меню Image –Adjustment. Установите сначала Exposure (экспозицию), а потом Gamma(гамму). Чтобы уменьшить контрастность – увеличьте значение гаммы. Через плагин тонмаппинга Photomatix можно детализировать текстуру фото. Также можно поработать с Gradient Map и «подкрасить» изображение и подкрасить изображение. В целом — все зависит от вашей фантазии и экспериментов, ведь перед вами – целый мир фотошоп-инструментов.

Более детально как происходит создание HDR фотографии можно просмотреть в видео. Правда, это уже совсем другой урок.

Что нового?

Я доработал это руководство, с целью добавить в него больше особенностей HDR из Фотошопа и объяснить, почему я считаю, что программа Photomatix лучше. Последняя версия Photomatix’s анализирует ваши TIFF файлы и если EXIF информация оказывается у них одинаковая, она спрашивает какие настройки экспозиции имеет каждое изображение. Поэтому вам не придется удалять EXIF. Замечательная функция.
Это руководство было опубликовано в ноябрьском выпуске Professional Photographer . Я считаю, что это официальное подтверждение от того, что технология HDR действительно интересна для фотографов всего мира. HDR позволяет получать хорошо сбалансированные кадры при жестком солнечном свете, или создавать художественные фотографии с великолепными пейзажами.

Цель этого руководства:

Главной целью этого руководства является помощь людям в использовании HDR, для получения фотографий с более высоким динамическим диапазоном, чем у фотографий полученных при простом фотографировании. Я покажу вам как получить из левого кадра правый.

Что такое HDR?

HDR означает «Расширенный динамический диапазон». Используя программное обеспечение такое как Photomatix, вы можете создать изображения с более детализированными яркими участками изображения и тенями, чем в нормальной фотографии сделанной на современную цифровую камеру. Это похоже на старую методику смешивания экспозиции. Взяв небо из одной фотографии а землю из другой и соединить их потом в Photoshop. HDR делает шаг вперед, увеличивая количество деталей на изображении и позволяя тебе делать уникальные фотографии. Вы можете делать это аккуратно, чтобы получить натурально выглядящие фотографии, или подойти к этому творчески и создать очень атмосферные и эмоциональные фотографии. Все зависит лишь от того, какой вы хотите увидеть конечный результат.

Необходимые программы:

RAW конвертор, такой как Aperture, RawShooter, или встроенный в Photoshop. Второе: программа для работы с HDR, я использую Photomatix.

Шаг 1: Исходные изображения

Существует два способа получения исходных изображений для HDR. Вы можете использовать AEB (Автобрекинг экспозиции), отсняв три кадра с разной экспозицией на своей камере, или сделать один снимок в RAW (если камера поддерживает этот формат), а потом используя RAW конвертер получить 3 кадра с разной экспозицией на своем компьютере. Я начну с первого варианта.
Автобрекинг экспозиции (AEB)
Главное преимущество с AEB состоит в том, что вы можете получить лучшие исходные изображения с меньшим количеством шума. Например, закат. Обычно вы получаете RAW файл с темными тенями и при его размножении на компьютере увеличивается количество шума.. С использованием AEB вы получаете отдельное изображение для теней и отдельное с яркими участкам, что позволяет снизить шум до минимума. Неудобства этого подхода –легкие движения камеры и съемка движущихся объектов (они могут быть размазаны, либо перемещаться по кадру). Для начала вы должны иметь камеру с поддержкой режима AEB и штатив. Использование штатива поможет избежать шевеления камеры, что в последствии сделает склейку фото на компьютере идеальной. Найдите в своей камере режим AEB и задайте брекинг равный -2 / +2 ступени.

Это должно выглядеть, как на правой фотографии. Выберете объект съемки, установите камеру и сделайте снимок, как при обычном режиме. Теперь вы видите, что на одном снимке уровень экспозиции опустился до -2, на другом поднялся до +2. Также вы заметите, что скорость затвора и диафрагма изменяются тоже. Теперь мы получили три кадра с разной экспозицией, для теней, сбалансированный и яркими участками, все что нужно для дальнейшего получения HDR изображения.

Использование RAW конвертора

Другой способ получения трех нужных фотографий – это использование одного RAW файла и корректировкой в RAW конверторе. Главное преимущество этого способа, это возможность съемки движущихся объектов (людей, машин….). Недостаток – при использовании сильно темного кадра и попытке повышения экспозиции сильно возрастает шум.

Загрузите вашу фотографию в конвертор, установите брекинг экспозиции на -2 и сохраните в формате 16bit TIFF, без описания тапа съемки и EXIF информации. Это очень ВАЖНО! Если вы сохраните их с информацией EXIF, то увидите что Photomatix опирается на неё для создания HDR, а она одинаковая. Дело в том, что скорость затвора и диафрагма записываемая в EXIF будет одинакова у всех трех кадров и программа не будет знать, где кадр -2, 0 и +2. Установите брекинг экспозиции на 0 и сохраните, установите брекинг экспозиции на +2 и сохраните.

Так выглядит окно программы Aperture. Теперь мы имеем три кадра для создания HDR изображения.

Шаг 2: Генерация HDR изображения

Откройте 3 изображения в Photomatix. Из меню HDRI выберите Generate HDR. Photomatix спросит вас, хотите вы использовать три открытых изображения или загрузить другие. Убедитесь, что выбрано “Use opened images” и нажмите OK. Теперь Photomatix проверяет параметры экспозиции для каждой фотографии. В 9-и из 10-и случаев это проходит правильно, но только он закончит эту операцию лучше проверить правильность. В нашем случае +2, 0, -2. Проверьте, что выбрано “use standard response curve” и нажмите OK. Если вы используя 3 изображения выберете опцию “Align LDR images before generating HDR image”, Photomatix выровняет их для вас. Нажмите OK, через несколько минут вы увидите свое HDR изображение. Оно не будет выглядеть как желанный результат, но все же. Некоторые области будут переэкспонированы, и это выглядит неправильно.

Шаг 3: Tone Mapping

Это - волшебная часть. Использование Tone Mapping в Photomatix приведет ваше HDR изображение в приемлемый вид. Зайдите в меню HDRi и выберете пункт Tone Mapping. Вы увидите, как ваше изображение станет более похожим на стандартное HDR изображение. Небо правильно проэкспонировано, как и земля. Поиграй с корректировками, чтобы получить наиболее сбалансированное изображение. Вы должны быть креативны и подходить к делу с удовольствием, чтобы получить что-то подобное. Делая изображение для этого урока я хотел получить что-то особенное, но в то же время реальное. Я вкратце расскажу о различных функциях.
Luminosity (яркость)
Корректирует яркость теней. Сдвиг ползунка направо увеличивает детализацию теней и освещает изображение. Перемещение налево делает изображение более натуральным. Оптимальное значение зависит от изображения и эффекта, которого Вы хотите достигнуть.
Strength (интенсивность)
Управляет интенсивностью повышения контраста. Значение 100% устанавливает максимальное значение контраста. значение зависит от изображения и эффекта, которого Вы хотите достигнуть.
Color Saturation (насыщенность цвета)
Управляет насыщенностью каналов цвета RGB. Чем больше насыщенность, тем более интенсивен цвет. Значение затрагивает каждый цветной канал одновременно.
White Clip - Black Clip (точки черного и белого)
Из наблюдения за изменениями гистограммы, белой точкой настраивается контраст светлых тонов, а черной темных.
Micro-smoothing (Микросглаживание)
Эту функцию можно назвать «Насколько художественной в хотите сделать своё фото?». В «0» вы можете получить суперстильные HDR изображения с высокой детализацией начиная от стен и заканчивая небом, о существовании которых вы даже не знали. Однако, если вы хотите получить хорошо сбалансированную экспозицию, установите значение 30. В 95% изображение становится с идеальной экспозицией, как будто вы провели часы на обработку его в Photoshop’е. Это замечательное дополнение Photomatix, ведь люди получают полную свободу в использовании программы. Если они хотят хорошую фотографию, с идеальной экспозицией, они могут это сделать лучше, чем при использовании Градиентных фильтров на объектив. Однако, если как я они хотят кое-что немного более уникальное, они могут понизить микросглаживание и получить кое-что драматическое.
Light smoothing (Легкое сглаживание)
Никогда не ставьте ниже 0, поскольку вы получите ужасные результаты.
Microcontrast (Микроконтраст)
Управляет контрастом деталей. Значение по умолчанию (Высоко) - оптимальное значение в большинстве случаев. Однако, эта функция может быть полезным в случае шумного изображения или когда высокий контраст деталей не желателен (например, швы костюме могут стать видимыми, когда контраст деталей очень высок).

Реальные примеры:

Натуральный вид:

Использовались настройки:
Luminosity +8, Strength 25%, Colour Saturation 65%, White Clip 0.220, Black Clip 0.075
Натуральный вид 2:

Использовались настройки:
Luminosity -2, Strength 80%, Colour Saturation 65%, White Clip 2.230, Black Clip 0.490
Быть креативу

Luminosity +5, Strength 75%, Colour Saturation 65%, White Clip 4.305, Black Clip 1.140
Как вы можете видеть, когда вы увеличиваете силу, яркость и отсечение детализация изображения. Вы можете видеть больше деталей у строений и в облаках.

Выводы
Съемка на высоких ISO увеличивает количество шумов изображения. Например, использование ISO100 может произвести к повышению количества шумов до уровня ISO 400. Так что, если Вы используете ISO400, изображение очень шумным. Даже не думайте о ISO800 или 1600, если вы не являетесь отчаянными и имеете сильную методику подавления шумов. Я заметил, что Noiseware не справляется с шумом в HDR, а Noise Ninja помогает. Однако использование Noise Ninja смягчит изображение.
Вокруг людей и строений могут появиться ореолы. Я читал, что это может произойти из-за понижения яркости ниже 0.

Дополнения

Генерирование HDR из одного RAW файла
Используя версию Photomatix, выше 2.3.1 ты можешь получить HDR, загрузив в программу 1 RAW файл. Надо просто выполнить File -> Open и выбрать RAW файл. Photomatix загрузит его и сгенерирует HDR из него. Вам также надо будет настроить Tone Mapping . Я пробовал это, но результаты мне не понравились. Изображение было слишком шумным и имело некоторое искажение в определенных местах. Лучший метод так и остается 3 файла с разной экспозицией.

1 RAW vs 3 RAW’s

В сети существует много разговоров о настоящих HDR изображениях (true HDR). Много людей считают, что HDR из одного RAW файла не является true HDR. Я убедился, что конечный результат зависит от исходных файлов. Если вы хоть раз продавали печатные галереи, то знаете, что покупатель очень трепетно относится к тому, true HDR это или нет. Их действительно беспокоит сколько бит в этом изображении, или количество данных в нем?
Вероятно нет. Они могут спросить из мимолетного интереса, как вы это сделали, это их действительно интересует? Я сомневаюсь в этом. Они возьмут его домой, повесят и будут наслаждаться именно конечным результатом. Это относится по моему мнению к конечной распечатке, не к тому, какой скучный был процесс. Исходя из этого, я решил создать HDR из одного RAW и трех, а потом сравнить результат.

HDR из 1 RAW файла

HDR из 3х RAW файлов
Как вы можете видеть, фотографии очень похожи. Изображение из 3-х RAW более детализовано и имеет лучшие цвета. Стена с правой стороны «сожжена» на фото из 1-го RAW, тоже немного выглядит ненатурально. Так же больше деталей в небе, облака, как и положено, белые, а не серые. Эти недостатки легко исправляются в Photoshop, не тратя на них много времени. Я заметил, что понижение насыщенности цвета в “Tone Mapping” делает снимок лучше. Появилось больше деталей в синих местах, а стена не была так сильно «сожжена». В большей степени эти изображения очень схожи и использование одного RAW произвело достаточно приемлемый результат. Возможно это не true HDR и не LDR, но это великолепная фотография без особых усилий.

Photoshop vs Photomatix

С помощью Photoshop вы можете очень легко сделать HDR из 3-х RAW. Просто нажав File -> Automate -> Merge to HDR. Он спросит, что есть исходными изображениями и сгенерирует HDR. После этого изображение будет выведено на экран, и вы сможете настроить гистограмму так, чтобы изображение не было слишком темное или пересвеченное. Когда вы закончите, выберете Image -> Mode -> 16 or 8 bit и появится следующее диалоговое окно. В свитке выберете “Local Adaption.”. Используя эту настройку вы сможете подкорректировать уровни. Вы должны быть внимательны, потому что можно испортить изображение. Конечным результатом должно быть сбалансированное изображение, готовое для дальнейшей обработки в Photoshop. Результат – вполне натуральная, не выделяясь чем-то особенным, что характерно для HDR изображения.

Вы можете достигнуть подобного результата, используя Photomatix. Преобразуйте RAW файлы в 16bit TIFF и генерируйте HDR, используя это руководство. Единожды задайте в меню Tone Mapping strength в 1, Micro-smoothing в 30, luminosity в 0, light smoothing в 0 и micro-contrast в 0. Изображение будет подобно Photoshop"ному. Я нашел, что результат Photomatix был более ярок в тенях, но это до того, как я запустил “Local Adaption”. Выгода Photomatix перед Photoshop – гораздо больший контроль над конечным результатом. Вы управляете яркостью, микроконтрастом, легким сглаживанием, микросглаживанием, и т.д. Таким образом вы можете получить более интересное изображение, чем в Photoshop. На сколько – зависит от вас.

Как вы видите, они практически одинаковы, но используя особенности Photomatix можно создавать ошеломляющие картины.

HDR from JPGs

Также вы можете получить хороший результат используя 3 JPGs вместо 3 TIFF. Конечно, лучше использовать TIFF, так как он несет в себе больше информации, при желании, использования JPG будет достаточно. Есть определенное различие в использовании JPGs и TIFF. Я предпочитаю как выглядит TIFF, JPG кажется более размытым и более шумным.

Удаление EXIF

Собственно сейчас это не совсем актуально, потому что летняя версия Photomatix 2.3.1, при обнаружении одинаковых EXIF спрашивает о настройках экспозиции каждого кадра. Однако, если вам необходимо удалить EXIF можете воспользоваться этими подсказками. Ты можешь скопировать TIFF и сохранить его. Так же существует программа IrfanView , с помощью которой можно просматривать и редактировать EXIF

Заключение

Я надеюсь, что вы нашли мое руководство интересным и оно станет отправной точкой для ваших собственных HDR изображений. Некоторые люди видят в HDR как лишь занятную причуду, но я действительно полагаю, что она может быть полезна во многих приложениях. Я уже показываю несколько моих фотографий в Ливерпуле. Это определенно будет использоваться, но как со всем, что слишком хорошее может быть плохим.

Всё чаще меня спрашивают, как я получаю такие HDR-фотографии и почему у меня такой странный "алгоритм" обработки. Решил сделать отдельную тему, в которой постараюсь ответить на эти вопросы.

1. Теория

Что такое HDR и зачем он нужен?

HDR - High Dynamic Range , или по русски Широкий Динамический Охват . Dynamic Range измеряется в "экспозиционных ступенях " (EV ). Сдвиг экспозиции на 1 EV означает изменение количества света, попавшего на плёнку или цифровую матриуц, в 2 раза. Например, если вычисленные камерой параметры съёмки равны 1/50 сек (выдержка) и f/8 (диафрагма), то экспокоррекция +1 eV приведёт к съёмке с параметрами 1/25 сек и f/8 в режиме приоритета диафрагмы или 1/50 сек и f/5,6 в режиме приоритета выдержки.

Очень часто я вижу фотографии с выбитыми светами и провальными тенями и почти всегда Авторы этих фото утверждают, что "так оно и было ". Проблема в том, что динамический диапазон (ДД ) человеческого глаза (возможностью видеть одновременно детали как в светах, так и тенях) составляет (у разных людей по разному) примерно 20 ступеней, что значительно превышает ДД сенсоров цифровых камер.

Как не печально, но ДД у Canon "ов немного отстаёт от Nikon "ов. В принципе это не "смертельно", если для HDR"a снимать несколько кадров, что обычно и делается. Но, имея камеру с широким ДД можно получить довольно качественный псевдо-HDR из одного кадра и подтверждением тому могут послужить хотя бы пара моих последних кадров из Праги.

Зачем нужен HDR? Затем, что бы фото было таким, как снятую сцену видели глаза фотографа, т.е. были видны детали как в самых светлых участках, так и в самых тёмных.

У HDR"a есть и поклонники и противники... кому-то такие фотографии нравятся, а кому-то нет. На мой взгляд качественный HDR выглядит шикарно! Несомненные Мэтром в этой области является Trey Ratcliff . Кстати, от рождения он слеп на один глаз, но это ему никак не мешает!

HDR или не HDR - вот в чём вопрос! Если снимаемая сцена имеет большой контраст по светам и теням, то имеет смысл снять несколько фото с разной экспозицией для HDR-сборки. Таким примером может стать ночной город или заброшенные здания. Если же динамический диапазон сцены не большой, то HDR возможно будет лишним.

2. Практика

Что необходимо для создания HDR фото? Необходимо найти интересное место и прихватить штатив если съёмка с рук будет затруднительной из-за длинных выдержек. Многие цифровые камеры могут снимать, так называемый Брекетинг Экспозиции , который позволит снять серию кадров с различной выдержкой, первый (в зависимости от настроек камеры) из которых будет очень тёмным, средний будет нормальным и последний будет очень светлым.

Я где-то читал, что для программ сборки HDR-изображений желательно в распоряжение получить, скажем, 5 кадров брекетинга с шагом в одну ступень, нежели 3 кадра, но с шагом в 2 ступени. Так как шаг экспозиции на моей D800 составляет 1EV, то я обычно снимаю 5 кадров брекетинга.

Тем, кто снимает на Nikon возможно будет интересно посмотреть видео о том, как настроить камеру, которая снимет всю серию брекетинга сама одним лишь нажатием на кнопку спуска. Этот трюк незаменим при съёмки ночью на длинных выдержках - даже если снимать со штатива, то постоянное давление пальца на кнопку спуска при выдержках 20-30 секунд может привести к небольшому сдвигу/дрожанию камеры и испорченному кадру.

Если разброс между светом и тенями большой, то иногда я снимаю по 9 кадров, что бы "захватить" как можно полезной информации, как например на следующих двух фото.

3. Обработка

Тем, кто владеет английским, хочу посоветовать почитать книгу , я в ней много интересного прочитал. Что касается "Какую программу сборки лучше использовать? " - думаю многие согласятся с тем, что Photomatix Pro является лучшей. Фотоматикс может работать как самостоятельно, так и быть плагином для LightRoom "a и Aperture . Большой плюс этой программы - возможность использования пресетов , которых имеется достаточное количество на просторах Интернета .

Попробую описать свой процесс обработки шаг за шагом.

1) Все RAW"ы (если кто-то ещё снимает в JPEG"ах - бросайте это дело и переходите на RAW"ы) импортирую в LightRoom;
2) и выставление одинакового Баланса Белого на все кадры (иногда есть небольшое расхождение ББ);
3) Иногда на некоторых кадрах двигаю ползунки Highlights & Shadows;
4) Отправляю все кадры в Фотоматикс.

Если HDR делался из нескольких кадров и там есть движущие объекты, контролирую на сколько качественно Фотоматикс "подавил призраков" (Ghost removal). Там есть возможность в ручную указать "проблематичные" участки и обычно Фотоматикс "давит призраков" очень хорошо.

5) Там получаю такой результат, который меня устраивает, сохраняю. LightRoom автоматически "цепляет" полученный результат, который практически сразу "отправляется" в Фотошоп;
6) В Фотошопе чищу различный "мусор", правлю геометрию;
7) Очень часто применяю Nik Color Efex Pro -> Tonal Contrast и Darken&Lighten Center ;
8) Часто к небу применяю шумодав Nik Dfine ;
9) Сохраняю и возвращаюсь в LightRoom;
10) "Корректирующие кисти " в LightRoom"e являются очень мощными инструментами локальной коррекции. Поэтому почти всегда конечная доводка кадра у меня происходит в LightRoom"e с помощью корректирующих кистей в различных режимах (затемнение, осветление, Highlights, Shadows, Clarity (как в плюс, так и в минус), Sharpness и Noise). Мне с ними намного проще работать, нежели с корректирующими слоями и масками в Фотошопе.
11) Экспортирую полученный результат (обычно 1400pix по ширине), смотрю его и периодически нахожу какие-нибудь недочёты, возвращаюсь в LightRoom или Фотошоп, устраняю их, экспортирую ещё раз, смотрю и... и часто такой процесс "смотрю-вижу-доделываю" может затянуться надолго, до тех пор, пока меня не будет всё устраивать.
12) Очень часто жду до следующего дня и очень часто на следующий день что-нибудь доделываю.

Ну вот такой у меня процесс обработки фотографий;-)

4. Видеоматериалы

Этот раздел будет интересен тем, кто "дружит" с английским и тем, кто хочет "углубить" свои знания в области HDR. Очень рекомендую посмотреть все видео.

Всем удачных экспериментов в области HDR !!!

Любой фотограф регулярно сталкивается с ситуациями, когда диапазон яркости снимаемой сцены превосходит динамический диапазон его камеры, и запечатлеть света́ и тени в рамках одной экспозиции оказывается невозможным. Хуже того, высокий контраст является естественным и неотъемлемым свойством целого ряда наиболее привлекательных с фотографической точки зрения сюжетов (таково, например, большинство красивых закатов). В подобных условиях допустимо прибегнуть к некогда инновационной, а ныне уже порядком заезженной технике расширенного динамического диапазона или HDR (High Dynamic Range).

Принцип HDR состоит в комбинировании в единое изображение двух или более снимков одной сцены, сделанных с различной экспозицией . Результатом является фотография, достоверно воспроизводящая детали, как в тенях, так и в светах, по аналогии с тем, как это делает человеческий глаз .

Некоторые фотографы (особенно новички) бывают буквально опьянены возможностями HDR и применяют его, где надо и где не надо. Другие – относятся к HDR прохладно и стараются обходиться более традиционными приёмами. Сам я не брезгую изредка применять HDR, там, где это уместно, но считаю, что воспринимать HDR следует как экзотическую приправу, которую не стоит сыпать в каждое блюдо (тем более горстями). При деликатном же и своевременном использовании HDR является весьма полезным и эффективным инструментом.

Способы получения HDR-изображений

Существует несколько основных подходов к получению HDR-изображений:

Использование слоёв и масок в Adobe Photoshop;
Использование инструмента Merge to HDR Pro в Adobe Photoshop;
Использование специализированных программ для HDR;
Использование средств фотоаппарата.

В настоящей статье мы подробно рассмотрим первый способ, т.е. использование слоёв и масок в Adobe Photoshop, как наиболее простой, наглядный и управляемый.

Инструмент Merge to HDR Pro выдаёт результаты крайне низкого качества, в связи с чем пользоваться им настоятельно не рекомендуется.

Из сторонних программ для работы с HDR я могу посоветовать Photomatix Pro, но сам предпочитаю пользоваться Фотошопом в силу привычки и потому, что к HDR я вообще обращаюсь редко, а ради единичных снимков мне не хочется вводить в свой процесс дополнительную программу. Качество же HDR-изображений, получаемых с помощью Adobe Photoshop, вполне достойное, в чём вы вскорости убедитесь.

Что до функции HDR, встраиваемой сейчас во многие цифровые фотокамеры, то она предназначена скорее для развлечения, чем для серьёзной работы, и многого от неё ожидать не стоит.

Оборудование и условия съёмки

Для съёмки в технике HDR вам понадобится штатив и цифровая фотокамера с возможностью влиять на экспозицию . Теоретически, вы можете обойтись и без штатива, но при съёмке с рук вам будет сложно добиться идеального совмещения отдельных кадров.

Конкретно в разбираемом нами примере я немного повысил контраст и цветовую насыщенность с помощью S-образной кривой, удалил пару пылинок в небе и избирательно увеличил резкость переднего плана при помощи нерезкого маскирования (Unsharp Mask). Вот, что у меня получилось в итоге.

Если специально не присматриваться, то и не скажешь, что перед вами HDR. Именно к такому эффекту и стоит стремиться. Хочется, чтобы при взгляде на фотографию зритель думал: «Какой красивый закат!», – а не: «Какой красивый HDR!». Не стоит превращать технический приём в основной предмет фотографии. В противном случае вы даёте людям повод усомниться в наличии там настоящего предмета.

Об умеренности

Основная болезнь, поражающая фотолюбителя, только что усвоившего азы HDR, – это отсутствие чувства меры. Занимаясь комбинированием различных экспозиций не стоит перегибать палку, иначе вы рискуете получить наинеестественнейшую безвкусицу с самыми нелогичными тональными переходами, выраженными ореолами и искажёнными цветами. Всё это извинительно, если ваша цель – сюрреализм, и подобная абстрактность позволяет вам оторваться от унылой действительности. Другое дело, если вы тяготеете к более-менее реалистичной фотографии, но недостаток динамического диапазона вашей камеры мешает вам запечатлеть некоторые сцены посредством одной экспозиции. В последнем случае HDR служит именно для достижения большей естественности изображения, а сама методика, позволяющая расширить динамический диапазон, должна оставаться как бы за кадром. HDR требует от фотографа вкуса и умеренности. Например, интерьер комнаты не может быть ярче, чем освещённый солнцем пейзаж за окном. HDR позволяет смягчить контраст между ними, но общие тональные отношения должны оставаться естественными. Точно также силуэты деревьев на фоне закатного неба всегда будут темнее самого неба, и не нужно идти против природы только потому, что у вас есть такая возможность.

На мой взгляд, HDR-фотография хороша тогда, когда вы не можете с ходу определить, HDR это, или нет. Да и не так уж часто этот ваш HDR бывает нужен. Автор старается прибегать к HDR только тогда, когда получить фотографию обычным способом затруднительно или невозможно. Знайте и вы меру.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

25 марта 2015

Если бы мне платили пятак каждый раз, когда кто-то говорит «Я снимаю только в формате RAW» (или то же утверждение, но с JPEG), я был бы миллионером. Правда в том, что если человек ограничивает себя лишь одним форматом, он попросту ограничивает собственные творческие возможности.

Многие люди утверждают, что формат RAW превосходит JPEG, поскольку способен сохранить значительно более широкий динамический диапазон, что верно для единичной фотографии. Однако, когда речь идет о HDR изображениях, JPEG практически не уступает RAW.

Динамический диапазон HDR изображения захватывается при помощи контроля экспозиции, создавая 3-5 экземпляров экспозиции (экспобрекетинг). Некоторые используют до 7 экземпляров, но это перебор. При брекетинге, экспозиция настраивается от крайних точек динамического диапазона.

Таким образом, применяя множественную экспозицию и сохраняя результат в HDR формат, фотограф увеличивает способность захвата динамического диапазона таким образом, что итоговое изображение выходит за рамки динамического диапазона самой сцены. Если ваша фотокамера производит снимки только в формате JPEG, не стоит бежать в ближайший магазин и покупать камеру с поддержкой RAW, разве что у вас есть другие причины пользоваться этим форматом.

В HDR фотографии у формата RAW действительно есть возможное преимущество. Экспозиция RAW создает цифровой файл (не изображение), в который записывается всё, что сенсор камеры способен захватить. Отображение картинки RAW основывается на настройках камеры, но вся другая информация также присутствует в файле. При единичной фотографии RAW позволяет исправить множество недочетов испорченной фотографии, которая получилась пере- или недоэкспонированой или с неправильным балансом белого. Поскольку вся информация сохраняется, плохой снимок можно спасти. В HDR RAW файл позволяет создать псевдо HDR изображение во многих программах по слиянию/конвертации. Например, Photomatix Pro позволяет создавать неплохие HDR изображения из одного RAW файла.

Другие программы для постобработки имеют встроенные пресеты, которые избирательно меняют светлые тона и тени файла с изображением, создавая нечто похожее на полный диапазон HDR изображения. Не дайте себя обмануть! Изменение теней и светлых участков это то же самое, что положить 10 персиков в маленькую корзинку, а затем переложить в корзину побольше. Как ни крути, а у вас все равно в итоге 10 персиков.

Ещё один важный момент. RAW файлы обладают довольно большим размером и медленной скоростью. Они хранят в себе попросту всё, что можно записать. Для отображения RAW файла на дисплее камеры или монитора они конвертируются в JPEG перед отображением. JPEG снимки меньше по размеру и загружаются намного быстрее как в камере, так и в компьютере. Применение JPEG снизит время обработки. Если для вас это важно, возможно вам стоит предпочесть JPEG.

Выбор между съемкой HDR изображений в RAW или JPEG формате – это поиск наилучшего решения для ваших конкретных задач. Я приведу пример. Когда я отправляюсь снимать пейзаж в HDR, я обычно беру свою Canon 5D и треногу из карбонового волокна (она очень надежная и легкая, но довольно дорогая). Таким образом, я могу не спешить, потихоньку скомпонировать изображение по собственному вкусу вручную управлять экспобрекетингом.